С кульпторы не любят бетон. И положа руку на сердце, тому есть причины. Щебень, даже мелкий, усложняет проработку тонких деталей, для лепки бетон приспособлен плохо, ещё и долго схватывается.
Но, как ни странно, как материал скульптур для парка, дворика или детской площадки бетон вполне по плечу даже рядовому домашнему мастеру.
Конечно, материал сложный, зато по прочности и долговечности конкурент ему, разве что, гранит или бронза. Но с ними и работать куда труднее. К тому же и мелкие детали сделать есть способы, и приготовить пригодный для лепки скульптуры состав своими руками тоже можно. Но, начнём по порядку.
Необычная скульптура из бетона, в совершенстве имитирующая деревянный парусник
Содержание:
1. Три шага до скульптуры.
1.1 Замысел.
1.2 Эскиз.
1.3 Масштабная модель.
2. Как переносить размеры модели.
3. Как сделать каркас скульптуры.
4. Укладка бетона на каркас.
5. Окончательная отделка скульптуры.
6. Состав бетона.
7. Осталось немного и в том числе ТБ.
Видео-версия статьи
Три шага до скульптуры
Замысел
Сразу решим, где разместится наше будущее творение. Для украшения парка лучше что-то отдыхающее: фигуры людей, животных, либо абстрактные украшения. Для детской площадки подойдут персонажи из сказок или мультфильмов.
Если бетонную скульптуру можно задействовать в игре — замечательно!
Эскиз
Рисунок будущей скульптуры. Если получится сделать его точно и подробно — хорошо. Если ещё и в масштабе, совсем замечательно. Если же нет, хотя бы в самом общем виде, примитивно, лишь бы самому было понятно. Или подобрать готовый в интернете. Главное — определиться с размерами (рис. 1), хотя бы основными, это обязательно.
Определяемся с размерами будущей скульптуры
Масштабная модель
Эскиз сделали, но приступать к работе ещё рано. Следующий шаг — модель будущей скульптуры.
Модель делаем из глины или пластилина. В тонкие детали, скажем хвост и лапы кошки с рис. 1 вставим проволоку для жёсткости.
Если нет навыков лепки и желания их осваивать, подходящую модель подыскиваем в магазине игрушек, на «блошином» рынке или создаем на 3D принтере.
Для чего нужна модель? Поясним на примере.
Чтобы скопировать готовый рисунок есть один из способов: оригинал расчерчивают сеткой из одинаковых клеточек, а затем маленькими простыми «кусочками» переносят в такую же или пропорционально увеличенную (уменьшенную) сетку (см. фото).
Перенос рисунка по клеточкам
Похожим образом можно копировать и скульптуру. Единственно, переносить будем не плоскость, а объем, поэтому и оригинал нужен объёмный.
Как переносить размеры модели
Для разметки и перенесения размеров с модели на оригинал, сделаем простое приспособление.
Оно представляет две прямоугольные «беседки» из прутьев, с крышей в виде сетки, с натянутыми нитями или тонкой проволокой, или сварной сеткой. Называется такое приспособление — копировальная рамка. Маленькая ставится над моделью, а пропорционально увеличенная — в месте изготовления скульптуры. По отвесу замеряем рулеткой размер на модели и переносим. Сначала на каркас, затем и на скульптуру. Как это делать, понятно по рис. 2.
По отвесу замеряем рулеткой размер на модели и переносим на скульптуру.
Главное, в процессе разметки не сдвигать разметочные станки, а если это необходимо, возвращать точно в то же место.
Как сделать каркас скульптуры
Для бетонной скульптуры каркас это 80% работы. Он задаёт её общий вид и пропорции, придаёт скульптуре прочность, удерживает бетон в процессе лепки.
Начинаем с основного каркаса. → Свариваем (по ссылке рассказано о сварке инвертором) его из прочных элементов — труб, проката, толстой арматуры. Пока бетон твердеет, этому каркасу приходится нести его вес то есть, практически вес всей скульптуры.
«Первичный» скелет служит опорой для каркаса «вторичного», который:
- удерживает бетон в процессе лепки, передавая нагрузку от его веса на основной каркас;
- служит основой сетки удерживающей бетон;
- определяет основные элементы скульптуры, за исключением самых маленьких деталей;
Вторичный каркас сгибаем из гладкой арматуры 6-8 мм, соединяем сваркой, скрутками из проволоки. Подойдет и «рифлёнка» А-II; А-III. Её труднее гнуть, но для относительно ровных деталей она ещё лучше.
В завершение, большие промежутки между прутьями вторичного каркаса закрываем сеткой или заматываем проволокой, закрепляя скрутками. Расстоянием между витками или ячейками сетки оставляем приблизительно в 2,5-3 см.
В результате получаем проволочную скульптуру, размером на 2-6 см «худее» чем будущая бетонная.
Составляющие каркаса видны на примере скульптуры дельфинчика для фонтана (рис 3).
Составляющие каркаса скульптуры
Укладка бетона на каркас
Для укладки смеси понадобится пара шпателей, мастерок, штукатурный ковш. Чтобы укрывать бетон от пересыхания запасёмся непрозрачной полиэтиленовой пленкой.
Скульптуру высотой 1,5 м и выше не сделать без → кóзел, или хотя бы → стремянки (по ссылкам рассказано как сделать козлы или стремянку своими руками).
Постамент скульптуры, если он необходим, отливаем из обычного бетона в опалубке, причём за три-четыре дня до начала работы по скульптуре, чтобы успел схватиться.
Готовим смесь для тела скульптуры (см. раздел «Бетон для лепки») и начинаем укладывать на каркас с самых простых мест.
Укладываем смесь, набрасывая или намазывая её на каркас с помощью мастерка. Для больших порций используем ковш.
За один заход, нужно постараться выполнить какой либо элемент скульптуры, выделяющийся рельефом, какими то иными границами. Такие участки заранее наметим на модели.
Заполнив некоторый участок, приглаживаем смесь, формуем её поверхность шпателями, шаблонами и просто пальцами.
Если приходится делать много повторяющихся деталей, заранее стоит вырезать из дерева подходящий штамп.
Кроме того, для шаблонов и штампов иногда подходят самые разнообразные предметы. Скажем фактуру, имитирующую короткую шерсть можно сделать короткой жесткой кистью, борозды «под кору» продавить частым гребнем, а шерсть животного — металлической расческой.
Интересные узоры получают накаткой фактурными валиками.
Повторяющийся рельеф можно выполнить фактурным валиком
Окончательная отделка скульптуры
Отделку поверхности смеси начинаем уже на следующий день после укладки. Бетон ещё не набрал прочность и его можно резать хоть ножом. Это последняя возможность исправить допущенные огрехи без особого труда.
Бетон в этом состоянии заглаживаем до состояния строганой доски, правим и дополняем фактуру, делаем → железнение.
Декоративному бетону, прежде чем его шлифовать, дадим выстояться хотя бы неделю. Если начать раньше, частички щебня и песка будут выворачиваться, образуя раковины и борозды.
Крупные детали и плоские поверхности шлифуем «болгаркой» с насадкой в виде абразивной чашки. Мелкий рельеф — лепестковыми насадками из наждачной бумаги, насадками с мягкой основой и вручную — обычной шкуркой.
Полируем «мокрым» способом, смачивая водой и абразивы, и сам бетон.
Совсем уж крохотные детали или орнамент для бетонных скульптур требуются редко. Если все же ваш замысел требует «волосяной» точности, обработку делаем по схватившемуся бетону. Работаем режущими дисками маленькой «болгарки», перфоратором, молотком и тонкими зубилами разной формы.
Состав бетона
Для лепки нужна пластичная бетонная смесь, хорошо прилипающая к металлу каркаса и к уже уложенным слоям.
Основа её обычный либо декоративный → бетон плюс добавки (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Декоративный бетон отличается тем, что вместо обычного серого цемента, используем белый, а в качестве щебня цветную крошку (мрамор, гранит, синтетические камни и т.д.).
Основные добавки — гашёная известь и глина. Они и превращают строительный бетон в скульптурный, который не растекается, а сохраняет форму, которую мы ему придадим.
Глину лучше брать каолиновую. Шамотная глина или бентонит дадут сероватый оттенок, что в декоративном бетоне может быть нежелательным.
В качестве пластификаторов, уменьшающих потребность бетона в воде, используем клей КМЦ и (или) ПВА эмульсию. Они хороши еще и тем, что КМЦ повышает вязкость бетона, а ПВА увеличивает адгезию («прилипаемость»). Так же можно добавлять специальные пластификаторы для бетонов.
В бетон для первых слоёв добавим и полипропиленовую фибру. Она улучшит сцепляемость слоёв, сведёт почти к нулю риск трещин, увеличит морозостойкость.
Ускорит схватывание и облегчит лепку добавление гипсовой смеси для штукатурки. Её минус — снижение устойчивости бетона к атмосферным воздействиям, поэтому использовать её нужно с осторожностью, не превышая дозировку.
Один из вариантов состава скульптурного бетона:
| № пп | Наименование | Количество | Примечания | |
| В объёмных долях | В кг на м³ смеси | |||
| 1 | Цемент ПЦ М500 | 12 | 260 | Для декоративного бетона цемент ПБ500, кварцевый песок, мраморная или иная декоративная крошка |
| 2 | Мытый песок | 22 | 520 | |
| 3 | Щебень фракции 3-5 мм | 39 | 990 | |
| 4 | Вода | 8 | 110 | |
| 5 | Известь гашёная | 5 | 70 | |
| 6 | Глина | 5 | 120 | для декоративного бетона каолиновая |
| 7 | Фибра полипропиленовая 6-10 мм | 6 | 25 | Для нижних слоев |
| 8 | Гипсовая штукатурная (шпаклевочная) смесь | 2 | 20 | Не используется с быстротвердеющим цементом |
| 9 | КМЦ | 0,5 | 3 | |
| 10 | ПВА | 0,5 | 9 | |
| 11 | Цветные пигменты | До получения нужного оттенка | ||
| Итого: | 100 | 2127 | ||
КМЦ и ПВА заранее размешиваем в воде. Гипс, фибру и цемент смешиваем в сухом виде. Известь и глину добавляем вместе с песком и щебнем.
По консистенции должно получиться что-то среднее между мягким сливочным маслом и густой сметаной.
Осталось немного и в том числе ТБ
Особых опасностей лепные работы не создают. Но элементарные правила техники безопасности нужно соблюдать и здесь.
Уникальная бетонная скульптура — памятник Артёму в Святогорске
Избегайте контакта открытой кожи с жидким бетоном — используйте шпатели, перчатки с полимерным покрытием. Работая болгаркой, перфоратором, даже просто зубилом и молотком надевайте защитные очки. При шлифовке «на сухую» не забывайте о респираторе.
Для серийных поделок метод лепки неудобен. Он для уникальных, «штучных» скульптур и композиций.
Конечно, не стоит сразу браться за крупные и сложные по форме скульптуры. Начните с небольших изделий до полуметра размером.
Что же касается изложенных в статье принципов, помните завет Петра I: не держитесь устава — «…яко слепой — стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев — нет».
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Чтобы вылепить голову или фигуру человека, обычно делают каркасы, которые поддерживают пластилин и глину.
Каркас для головы и бюста. Лепка модели головы осуществляется на деревянном каркасе: для этого из нескольких досок сколачивается легкий щиток, и к нему крепится вертикальный стержень, высота которого должна быть на 1 см ниже предполагаемой высоты головы. Стержень не следует прикреплять строго по центру щитка: в этом случае лицевая часть головы будет выступать, и скульптура потеряет устойчивость.
Каркас для головы. Вариант 1
Если модель головы лепится с наклоном или поворотом, стержень изготавливается вдвое короче предполагаемой величины портрета и сверху к нему прикрепляется гибкая металлическая проволока, фиксирующая его положение. Проволоку можно заменить соответствующим эквивалентом. На металлическую часть стержня рекомендуется привязать тонкие свисающие проволоки с небольшими деревянными крестовинами на концах.
Каркас для головы. Вариант 2
Каркас для бюста отличается от предыдущего каркаса только тем, что к вертикальному стержню прикрепляется горизонтальный стержень (крестом) для поддержки плеч. Этот стержень нужен в том случае, если размер бюста приближается к натуральной величине. Бюсты небольшого размера хорошо удерживаются на каркасе с одним вертикальным стержнем. Для маленьких фигур человека и животных (менее 10 см) каркас можно не делать.
Положение каркаса головы на щитке
Каркас для фигуры. Лепка фигуры начинается с подготовки каркаса. Каркас необходим, если фигура лепится в вертикальном положении стоя и превышает по высоте 20 см. Без каркаса могут обойтись работы, не превышающие по высоте 10-15 см.
Каркас для фигуры делается с учетом пропорций и расположения фигуры в пространстве. Это как бы проволочная схема фигуры, которую предстоит вылепить.
Глаголь. Вариант 1
Для каркаса сначала изготавливается «глаголь», внешним видом напоминающий букву «Г» с загнутым кончиком не вниз, а вверх.
Глаголь. Вариант 2
Из стальной проволоки, диаметр которой выбирается в зависимости от размера фигуры, гнется «глаголь», который состоит из большого вертикального стержня, горизонтального и малого вертикального, к которому прикрепляется каркас.
На рисунке ниже указаны возможные размеры глаголя для фигуры высотой 1 м. Они даны с расчетом на толщину плинта около 10 см и на то, что горизонтальное плечо глаголя будет входить в фигуру приблизительно на уровне крестца. Для фигуры другого размера высота горизонтального плеча должна быть пропорционально изменена. На глаголе для метровой фигуры, если наложить плинт потолще, можно лепить фигуру и в полнатуры.
Глаголь. Размеры из расчета на метровую фигуру
Внизу глаголь имеет привинченные, приклепанные или приваренные лапы, согнутые под прямым углом. На рисунке ниже одна лапа показана изогнутой дважды, в разных плоскостях. Если применить лапы такой формы, то каркас будет иметь больше жесткости в нижней части глаголя, где это как раз нужнее всего.
Глаголь для маленьких фигур
Глаголь никогда не устанавливают непосредственно на поворотном щите станка. Его наглухо прикрепляют к отдельному щиту с таким расчетом, чтобы фигура пришлась более или менее над серединой щита. Глаголь прикрепляют к деревянному щитку с таким расчетом, чтобы фигура была расположена по его середине.
К глаголю крепится петля из довольно толстой (4-6 мм) проволоки, поддерживающая торс. Она имеет вид треугольника основанием вверх. Концы проволоки, обращенные вниз, изгибаются горизонтально и привязываются к горизонтальному плечу глаголя. Петля привязывается не только к вертикальному, но и к горизонтальному отрезкам глаголя для того, чтобы она была застрахована от поворачивания вокруг вертикальной оси.
Стержень для головы также привязывается и к горизонтальному плечу и к вертикальному концу глаголя и связывается с торсовой петлей. Узел, где к торсовой петле привязывается стержень для головы, — это такое место каркаса, которое в процессе последующей лепки чаще всего «вылезает» наружу – где-нибудь в яремной ямке или неподалеку. Поэтому пусть весь этот «коварный» узел будет надежно спрятан в глубине. Верхний край петли помещают на пару сантиметров ниже предполагаемого уровня ключиц, стержень для головы пропускается не спереди, а сзади торсовой петли. Не наматывайте лишней проволоки на место связывания. Длины стержня для шеи и головы должно хватить на полный рост фигуры, что вскоре даст возможность куском глины, прикрепленным к образовавшемуся стержню, отметить высоту макушки при еще совсем голом каркасе. Если даже конец проволоки будет впоследствии немного торчать наружу из положенной фигуры, то в данном месте почти не помешает, а если помешает, то не трудно будет лишнее «откусить» клещами.
Каркас для фигуры
Проволоку для ног нужно взять подлиннее. Она внизу должна оканчиваться не в следке, а в массе плинта, почти касаясь деревянного щита. Нижний конец стержня ноги будет достаточно надежно закреплен глиной, и в тоже время его не трудно будет передвинуть, если понадобится.
По такому же способу можно иногда закрепить и нижний конец стержня руки. Его изгибают, и после прокладки он оказывается вогнутым в глину. Проволоку для рук надо, привязывая к каркасу, изогнуть таким образом, чтобы она не могла вертеться, а была бы закрепленной наглухо. Для каркаса кисти к концу основного стержня привязывают пучок из пяти проволочек. Если кисть руки прилегает к телу, то для нее можно не делать каркаса.
Змейки для удержания глины
В некоторых случаях, в зависимости от позы, каркас строят так, чтобы глаголь входил в тело не как обычно, а сбоку или иногда в заднюю поверхность бедра.
Проволоку для каркаса нужно брать мягкую. Жесткую, пружинящую или ломкую проволоку предварительно обжигают. Если нет проволоки достаточно толстой, то ее складывают вдвое-втрое или скручивают тонкую. Вообще ее подбирают так, чтобы любая часть каркаса не гнулась под тяжестью несомой глины и не шаталась от нажима во время лепки, но наряду с этим была бы послушной приложенным усилиям в том случае, если потребуется перегнуть ее по-иному. Связывают части каркаса проволокой.
Если этюд выполняется из глины, нельзя части каркаса для продолжительного этюда делать из алюминиевой проволоки или привязывать алюминиевой проволокой – она в глине со временем разрушается.
Крестик для удержания глины
Несущую основу каркаса надо основательно дополнить нехитрыми приспособлениями для удержания глины: крестиками и «змейками». Без этого глина будет кусками отваливаться во время работы. Крестики подвешиваются там, где поместятся значительные объемы глины, угрожающие отвалиться вниз (или в сторону). «Змейками» чаще всего обвивают стержни рук и ног. Где объем позволяет, к металлической основе, чтобы уменьшить количество, а следовательно, и вес необходимой глины, и чтобы увеличить сцепление глины с каркасом, можно привязывать любые обрезки дерева.
Каркасы для маленьких фигур делаются в принципе так же или еще проще. Чем меньше масса глины, тем она легче и тем меньше грозит обвалом. Пластилин, из которого очень удобно лепить небольшие фигуры – от самых маленьких до размера 50-60 см, — иногда совсем не требует крестов и «змеек».
Каркасы для фигур больших – в натуральную величину и немного больше натуральной величины – тоже в принципе не отличаются от описанного. Главное, чтобы они были достаточно прочными. Железо, из которого они гнутся, должно быть более толстым (но не настолько, чтобы нельзя было переделать, перегнуть по-новому), кресты – крупнее и многочисленнее. Слишком большие объемы можно заполнять кусками дерева. Крестики, «змейки», и вообще всякую поддержку для глины стараются расположить ближе к нижней границе объема. Лучше, когда большая часть глины лежит на своей опоре, а не висит под нею.
Лепится фигура с прокладки плинта, затем делается общая прокладка всей фигуры с уточнением пропорций и отношений масс. Последняя стадия – конкретизация рельефа поверхности формы.
Каркас для рельефа. Для лепки рельефных скульптур применяются несколько иные каркасы. В них щит с деревянной рамкой изнутри обивается дранкой. Вместо дранки иногда вбиваются гвозди с торчащей шляпкой, чтобы удержать глину. Для работы с таким каркасом нужен специальный мольберт, позволяющий закрепить каркас в вертикальном положении. Вся конструкция устанавливается на станок (вращение в данном случае не обязательно).
Мольберт для лепки рельефа
Перечисленный инвентарь, включая каркасы, используют для скульптур больших размеров. Прочие скульптуры могут лепиться на дощечках без набивки дранки и гвоздей, особенно если вместо глины применяется пластилин. Но в этом случае необходимо иметь деревянные подпорки – лежащие на них дощечки будут находиться под прямым углом к полю зрения детей.
Фигуры из проволоки
• наличие инструментов и материалов;
• владение базовыми навыками конструирования;
• смелость и готовность к экспериментам;
• ловкость рук и умение быстро обучаться;
• творческий полет фантазии.
Плюс ко всему необходимо запастись терпением и не сдаваться после первой попытки. Тогда у Вас обязательно все получится!
Сегодня набирает особую популярность новомодная тенденция, которая позволяет делать сложные и оригинальные произведения искусства из такого простого подручного материала как проволока. Казалось бы, что можно сделать из куска гнущегося провода? Однако опытные мастера могут создавать истинные шедевры всего-навсего при помощи плоскогубцев. Если хотите добавить в свой дом какую-нибудь изюминку, сделать его оригинальным, то скульптура из проволоки своими руками станет для Вас отличным решением.
Почему проволока?
Тем, кто не понимает, почему столь популярен именно этот материал, необходимо обратить внимание на физические свойства проволоки. Тот факт, что множество скульпторов обожают работать с ней, вполне закономерен, так как уникальная легкость и гибкость этого материала позволяют очень легко манипулировать им, что помогает быстро и просто создавать оригинальные шедевры искусства. С помощью проволоки делают:
• стильные ювелирные украшения;
• уличные скульптуры;
• украшения для сада и газона;
• оригинальные игрушки.
Инновация или хорошо забытое старое?
Итак, если у Вас возникло желание создать оригинальный предмет интерьера, то декоративные скульптуры из проволоки станут отличным решением для украшения дома и сада. Примечательно, что к этому методу прибегали еще древние шумеры. Судя по находкам археологов, они активно использовали проволоку для создания ювелирных украшений, а также для других аксессуаров. Позже этот материал стали применять в качестве основы для кольчуг, подсвечников и много другого. Создавая фигуры из проволоки своими руками, мы всего лишь идем по проторенной дорожке наших далеких предков, которые давным-давно успели открыть отличные функциональные особенности этого материала.
Популярность изделий в том, что они выглядят очень изящными. Даже самая массивная конструкция создает ощущение легкости.
Работаем с проволокой правильно
Приступая к работе, не стоит забывать о следующем: несмотря на легкость и податливость материала, во время создания декоративных скульптур и украшений необходимо обзавестись определенным списком инструментов и придерживаться стандартных правил безопасности, чтобы не причинить себе вред и не пораниться случайно в процессе. Что нужно иметь при себе, создавая каркас для скульптуры из проволоки? Понадобятся:
• плоскогубцы (желательно иметь несколько разновидностей для того, чтобы учитывать все нюансы и подходить к процессу, обращая внимание на каждый элемент);
• набор инструментов (кусачки, молоток и т.д.);
• точечный сварочный аппарат;
• защитные перчатки.
Базовый алгоритм создания шедевра
Для того чтобы самостоятельно создать каркасный топиарий (так называют фигуры животных и людей, которые используются для декорирования экстерьера – сада, газона и т.д.), необходимо подготовить все инструменты и ознакомиться с основной техникой. Она заключается в том, чтобы создать каркас фигуры из проволоки. Существует множество приемов, однако мы расскажем об одном общем алгоритме, который заключается в пошаговом выполнении следующих действий:
2. Делаем объемную модель, разбирая рисунок на детали, создаем чертеж, который будет соответствовать масштабу будущего творения.
3. Толстую проволоку сгибаем при помощи кусачек. Для более сильной фиксации места пересечения элементов сгибы скрепляем проволокой, которая имеет более тонкий диаметр.
4. Рекомендуется позаботиться об антикоррозийной защите каркаса, которая гарантирует, что скульптура будет украшать Ваш сад не один сезон и выдержит все погодные условия.
Таким образом, подключив фантазию, можно создавать уникальные конструкции. Это могут быть животные из проволоки, герои сказок и мультфильмов, оригинальные геометрические фигуры и многое другое. Нет пределов и границ творческому полету мысли. Даже фигуры людей из проволоки можно быстро и легко создавать. Надеемся, что наши советы помогут Вам украсить дом, сад, парк, какое-либо общественное место, парковые зоны, гостиницу, ресторан и сделать что-то действительно красивое и оригинальное.