… Вот построил дом, а теперь хочу посадить сад. Как правильно это сделать?
И. Т. Панков, г. Волгодонск Ростовской обл.
Осень и весна – время закладки новых и реконструкции существующих садов. Сегодня мы поговорим о том, как заложить молодой плодовый сад на приусадебном участке.
Дерево растет много лет, поэтому к посадке сада нужно тщательно готовиться и хорошо обдумать, что, где, когда и как посадить. Для начала неплохо бы измерить участок, нарисовать его на бумаге в определенном масштабе и составить план размещения культур с учетом размеров взрослых деревьев и плодородия почвы. Нужно также учитывать, что одни растения любят тепло и не переносят морозов, другие тенелюбивы или теневыносливы, третьи нуждаются в ярком солнце, и т.п. – у каждого свое место и свои предпочтения.
Самые капризные породы в наших условиях — инжир и гранат. Они требуют много солнца и совершенно не выносят затенения, поэтому должны располагаться в самом жарком месте, тем более, что достаточно засухоустойчивы. В то же время это культуры субтропические, с очень низкой зимостойкостью, на зиму их приходится укрывать, т.е. пригибать к земле и засыпать толстым слоем почвы.(фото слева)
Для тенелюбивых культур наше солнце слишком жгучее. Смородину, красную, белую и особенно черную, малину, землянику (которую почему-то принято называть клубникой) сажаем в тени деревьев или под виноградной беседкой и щедро поливаем – все ягодные требовательны к влажности почвы. В молодом возрасте нуждаются в затенении фундук и кизил, которые к засухе более устойчивы, но при достаточном орошении многократно увеличивают количество и качество урожая.
Большое значение имеет также реакция почвенного раствора, его рН. Яблоня, слива, грецкий орех мало чувствительны к данному фактору, тогда как голубика, актинидия, лимонник китайский любят кислые почвы, а фундук, кизил, миндаль предпочитают щелочные грунты и на кислых чувствуют себя плохо. На нашем участке почва щелочная, с рН 8,2, такую же реакцию имеет и вода из скважины. В этих условиях выращивать культуры, которые не выносят щелочной среды, бессмысленно, а если очень хочется, для них приходится создавать специальные условия. Нужно копать большие ямы или траншеи, засыпать их кислым торфом и поливать дистиллированной водой. Стоит ли овчинка выделки?
Тем не менее, каждая порода предъявляет свои требования к условиям произрастания, и, чтобы получать хороший урожай, эти условия желательно создавать. Под смородину, землянику, малину, которые предпочитают если не кислые, то хотя бы нейтральные почвы, вносим больше органики, торфа, хвойных опилок, сажаем в тени виноградной беседки или в ряду между деревьями и обильно поливаем. Айва, яблоня, груша, особенно на слаборослых подвоях, тоже любят влагу, им нужно обеспечить достаточное орошение.
Миндаль, инжир, слива, алыча, персик, хурма, грецкий орех засухоустойчивы, предпочитают карбонатные грунты и не любят затенения, легко переносят знойное лето, мирятся с небогатыми почвами, однако не выносят высокого стояния грунтовых вод. Что касается зимостойкости, здесь опять-таки у каждого требования свои. Инжир, гранат, некоторые сорта винограда приходится укрывать; персик, миндаль и часть винограда выдерживают до — 25 градусов, в то же время кизил, фундук, слива, крыжовник, смородина в наших условиях не страдали от мороза и при — 37 градусов. Это все необходимо учитывать, планируя закладку сада, чтоб не приходилось потом причитать над погибшими питомцами.
В Крыму идеальные условия для плодовых – это Южный берег, особенно при наличии хороших почв и орошения, потом идут районы, к нему прилегающие, следом трехкилометровая, затем десяти- и двадцатикилометровая зоны побережий Черного и Азовского морей. Особняком стоят горные районы и степь; наш питомник расположен на северном склоне Крымских гор. И в каждом конкретном случае есть свои проблемы. Весной море прогревается медленно, из-за чего часты туманы; повышенная влажность влечет развитие грибковых заболеваний, таких, как монилиоз, мильдью или парша. Требуется дополнительная защита растений или подбор устойчивых пород и сортов. В горах – резкая смена дневных и ночных температур, в степи – черные бури и суховеи. В каждой климатической зоне свои приемы возделывания.
На участке нужно распределить культуры так, чтобы одни растения не затеняли другие. Примерная схема расположения деревьев и кустарников указана на прилагаемой схеме, где представлен условный участок прямоугольной формы (фото справа), ориентированный строго по сторонам света, что тоже, в общем-то, случается редко, но помогает понять принцип закладки сада.
Солнце ходит с востока на запад по южной стороне, поэтому самые низкорослые и светолюбивые растения мы должны поместить именно здесь. Ряды желательно ориентировать по направлению север-юг, что, впрочем, не имеет принципиального значения. Наш участок огорожен сеткой-рабицей, вдоль которой посажен виноград с расстоянием 1,5м между кустами, всего тысяча кустов. Это морозостойкие сорта. Менее морозостойкие располагаются на виноградной беседке и являются полуукрывными.
В саду все ряды разбиваем одинаково, через четыре метра. Однако деревья в ряду, в зависимости от силы роста, размещаем на разном расстоянии. Яблони на слаборослом подвое через один метр друг от друга (фото слева), грушу на айве через два, вишню, черешню и сливу через три, а шелковицу, миндаль и абрикос через пять, причем высота деревьев возрастает в направлении с юго-запада на северо-восток, чтобы высокие не затеняли слаборослых. В ряду между деревьями сажаем тенелюбивые и теневыносливые растения: малину, смородину, кизил, фундук, крыжовник, в междурядьях, особенно где деревья невысокие, можно выращивать землянику, ту же малину или овощи.
Полив у нас капельный, причем используется не трубка, а лента, которую можно без проблем смотать перед выкопкой или размотать после очередной посадки саженцев или подвоев. Где такой необходимости нет, лента зимует в поле. Борозды под посадку нарезаем мотоблоком по схеме 60+80см; поливочная лента лежит в узком междурядье, (фото справа) а широкое не поливается. Такая система позволяет проводить уход за растениями независимо от графика полива. Кроме того, поливается только половина площади, т.е. используется в два раза меньше ленты, и в широких рядах, которые не поливаются, практически не растут сорняки. Это вдвое сокращает как объем работ по их уничтожению, так и площадь, которую необходимо рыхлить: после полива проходим под трубкой ручным культиватором-плоскорезом, и сорняки просто не успевают прорастать.
При закладке сада самое главное – правильно подготовить участок. Площадь нужно выровнять, насколько это возможно, очистить от сорняков и камней, выкорчевать ненужные деревья и кустарники. Если имеется большое количество многолетних сорняков, лучше всего обработать гербицидом сплошного, но краткосрочного действия, предпочтительно из группы глифосатов – раундап, ураган, буран и им подобные. После этого вспахать, профрезеровать, сделать разбивку и выкопать ямки. Ямы лучше делать объемом 70х70х70см, причем нужно обращать внимание на плодородие почвы.
В Крыму, как правило, до глубины одного-двух штыков лопаты идет чернозем, ниже более светлый и менее плодородный грунт. Верхний слой ссыпаем в одну кучу, нижний – в другую. Яму лучше засыпать плодородной землей (фото слева); в крайнем случае, если нет такой возможности, поменять выкопанные слои местами: верхний поместить вниз, нижний – наверх, чтобы корни попали в более плодородную почву. Дерево сажаем на постоянное место, где оно будет расти много лет, поэтому старт должен быть успешным.
Неплохо было бы сделать анализ почвы в ближайшей агрохимлаборатории, чтобы знать, что да как. Что касается крымских условий, то известно, что калия у нас достаточно, фосфора обычно недостает, и, если земля черная, в ней содержится более 3% органики, т.е. азота тоже добавлять не нужно. Исходя из этих показателей, три-четыре горсти аммофоса на дно ямы – вполне хватит для старта. Мы сами этого не делаем и другим не рекомендуем «заряжать» почву под молодые деревья. Ведь мы хотим получить урожай как можно раньше? Избыточное содержание солей может обжечь корни, травмированные при пересадке, и деревце будет некоторое время болеть, отодвигая начало плодоношения, или «перекормленное» растение станет жировать и начнет буйно расти. Чем сильнее дерево растет в молодом возрасте, тем позже оно вступает в плодоношение.
При посадке саженец придерживаем за корневую шейку в центре ямы, постепенно засыпая ее землей и осторожно уплотняя по мере заполнения. Нужно следить, чтобы корни были расправлены; если они длинные и не помещаются, саженец лучше провернуть вокруг своей оси, чтобы корни улеглись по окружности ямы. Обрезать их не следует – чем больше ран, тем больше инфекции в них попадает. Выставляем растение так, чтобы оно не выпадало из линии ряда по всем направлениям, делаем лунку для полива и обильно заливаем водой. Место прививки должно быть на один-два сантиметра выше уровня почвы; за пару лет деревце осядет, место прививки займет оптимальное положение, но его должно быть видно во всю продолжительность жизни дерева (фото справа).
Полив при посадке обязателен. Земля ведь не простой механический субстрат, это единый организм, она пронизана капиллярами, как всякое живое тело. При выкопке ямы мы разрушаем эти капилляры, засыпаем яму рыхлой почвой, в которой никакой проводящей системы просто не может быть, и снабжать корни водой, воздухом, теплом и питательными элементами она не в состоянии. Чтобы восстановить эту систему, нужно несколько поливов – только тогда в посадочном коме новые капилляры не только образуются, но и сомкнутся с остальным массивом грунта. В противном случае ком быстро высохнет, при бесснежной и морозной зиме промерзнет и растение погибнет.
Большинство древесных пород имеют в корнеобитаемом слое свою специфическую микрофлору – недаром же в природе существуют подберезовики, подосиновики, боровики и прочие грибы, которые хорошо видны невооруженным глазом и встречаются только в определенных растительных сообществах. Плодовые культуры не исключение; разве что их микрофлора именно «микро», т. е. простым глазом ее не увидишь, что совсем не означает отсутствия таковой. По этой причине предпосадочное замачивание саженцев в воде или каком-либо растворе крайне нежелательно: полезная микрофлора смывается, и, пока она не восстановится, растение будет чувствовать себя неуютно, его рост и развитие затормозится.
Чтобы избежать подсыхания корней, мы в момент реализации упаковываем корневую систему в полиэтиленовый пакет. В таком виде саженцы в прохладном месте могут храниться пару дней; чтобы сохранить их в пределах недели, в пакет нужно подсыпать влажных опилок, положить мокрую тряпку, бумагу или окунуть в глиняную болтушку. При более длительном хранении посадочный материал лучше прикопать.
На зиму, для уменьшения вероятности морозобоин, штамбики желательно побелить известью с добавлением медного купороса, что заодно послужит и профилактикой от заболеваний. С наступлением морозного периода молодые посадки нужно окучить на максимально возможную высоту: лопатой берем землю из междурядий и насыпаем холмик до 50-70см. Нельзя утеплять соломой, тряпками, листьями, опилками и т.п. – под таким укрытием великолепно себя чувствуют мыши, и полакомиться вкусной молодой корой они не откажутся. Очень обидно будет увидеть весной обгрызенные деревца, которые вряд ли удастся спасти.
В первый год после посадки важно, чтобы саженец не пошел в сильный рост, не зажировал, иначе вместо плодовых он будет закладывать ростовые почки. Для сдерживания роста поливы и подкормки нужно применять очень осторожно, только по мере надобности. Но если к середине июня вдруг окажется, что приросты у молодых насаждений превысили полметра, необходимо срочно делать прищипку, т.е. убрать верхушки. За оставшийся теплый период укороченные побеги успеют дать новые разветвления и заложить на них плодовые почки. Если не сделать этого летом, глубокая зимняя обрезка снова вызовет сильный рост однолетних побегов, и плодоношение опять отодвинется.
Если ветви растут слишком вертикально, их необходимо отогнуть: вертикальный побег растет, горизонтальный плодоносит. Для придания горизонтального положения применяются растяжки (фото слева), распорки, подвеска каких-либо грузов; можно также наклонить и связать между собой ветки растущих рядом деревьев. За один сезон побег утвердится в таком положении и заложит цветочные почки по всей длине.
Во время вегетации необходимо проводить профилактические химобработки от грибковых заболеваний, таких, как парша, монилиоз, мучнистая роса, ржавчина, и, в случае надобности, добавлять в рабочий раствор препараты для борьбы с вредителями – плодожорками, тлями, долгоносиками, клещами и т.п. Поливаем мы раз в неделю, но, если выпадает достаточное количество осадков, так что выпавшая влага соединяется с почвенной, смыкая капилляры, и между ними нет полоски сухой земли, полив пропускаем.
Весенняя посадка проводится почти так же, как и осенняя. Но весной не нужно окучивать деревья на зиму, приствольные круги лучше замульчировать хвойными опилками, листьями или черной пленкой, но ни в коем случае навозом или перегноем! И, конечно, внимательно следить за влажностью почвы, весенние суховеи могут быть очень коварными.
О том, как ухаживать за молодым садом, мы поговорим в следующий раз. Сажайте сады, ибо они приносят не только материальную пользу, но и моральное удовлетворение, и, в конце концов, цветущее или щедро плодоносящее дерево – лучшее зрелище из всего, что мы видим в своей жизни. Удачи вам!
А знаете ли вы?
Это вкусное, свежее, полезное и мультивитаминное слово «дача», а тем более ни где-нибудь, а прямо в Крыму. Прощай, гиподинамия, авитаминоз, блёклая белизна незагоревшей кожи, асфальтовый запах городского знойного воздуха. Здравствуй, дача, где всему ласка: взору — разнообразные цветы от первоцветов и крымского подснежника, занесённого в Красную книгу крымской флоры, до октябрьских кипящих разноцветием и стойких в срезке хризантем и гигантских изумительной расцветки георгинов, кротко никнувших при первых же заморозках; Устам с марта месяца — перезимовавший лук-порей, который можно стричь до начала мая, кучерявый салат, шпинат, кресс-салат, руккола, перо многоярусного лука, истекающего витаминным соком и лука-батуна (и всё это нужно есть пучками — сразу отзывается кожа лица, становясь гладкой и упругой, а не жесткой и шершавой, как зимой, не поддающейся даже хорошему увлажняющему крему).
Если с февраля месяца накрыть ряды клубники ранних сортов светлым агроволокном, то уже к 9 мая поспевает первая клубника. Только наешься до отвала спелой по-крымски благоуханной клубники, дающей при хорошем поливе обильные урожаи, как начинает наливаться янтарным цветом крупный и мелкий крыжовник, который можно собирать постепенно почти до сентября месяца; чёрная, белая и красная смородина; крупные ягоды урожайной йошты (гибрид немецкой селекции из двух сортов крыжовника и смородины); продолговатые чёрные ягоды золотистой смородины; рубиновые капли войлочной вишни, а с конца июня до начала августа вступает в свои урожайные права царица ягод — двухкратная малина, которая отдохнёт в течение месяца и почти до ноября одаривает дачника крупными целебными и очень вкусными ягодами (в последнее время стало актуальным замораживание свежей малины впрок).
От Северного Крыма по всему полуострову на дачных участках любители разводят плакучую малогабаритную шелковицу, кизил, зизифус, хурму и даже субтропического баловня — инжир. Хорошо плодоносит на крымских дачных участках черешня разных сортов, слива, персик, предпочитающий неполивное место на участке и устойчиво дающий неплохой урожай; всевозможных сортов и сроков созревания груша, а вот яблоня нуждается в сложном агротехническом уходе и не всегда поощрит урожаем. Проблемным становится в последнее время разведение абрикосов, массово подверженных вирусному заболеванию серой абрикосовой гнили.
Отдельной темы достоин крымский виноград, произрастающий на полуострове повсеместно и дающий при соответствующей агротехнике хороший и устойчивый урожай. Особенно замечательны на вкус такие столовые сорта, как кодрянка, одесский сувенир, мускат розовый и белый, капризный дамский пальчик, кеша и малоприхотливая молдова.
Растут на дачах крымчан и грецкие орехи, и арахис, и фундук, или лещина крупная, только деревья грецких орехов на них вырастают огромные и покрывают тенью своей кроны целую сотку дачной площади, зачастую становясь предметом конфликта между соседями.
Овощи, благодаря селекции районирования, вызревают везде, но крымские овощи имеют свои вкусовые особенности. В частности, такие сладкие, крупные и дающие устойчивые урожаи почти до середины октября томаты можно вырастить только в Крыму. Огурцов достаточно посадить пять-шесть кустов с метровым интервалом, как кустарник, то есть осенью приготовить 70-сантиметровой глубины ямки, куда заложить полное ведро перегноя, прикрыв 15-20 сантиметрами почвы, остаётся соорудить для них жёсткую, чтобы не провисала, высокую опору, вдоволь поливать, учитывая высокую потребность во влаге этой красиво цветущей и вкусно кормящей лианы.
Как же обойти вниманием картошечку, которую на крымской даче можно выращивать в два урожая, и с хорошими показателями по вкусу, по здоровью клубней, по лежкости и транспортировке. Выращивают здесь и знаменитую по чипсовым качествам бору (Борисова розовую), незаслуженно обвинённую в трансгенности, славянку, невскую, влаголюбивую синеглазку и королеву крымского картофелеводства — «крымскую розу», которую хоть жарь, хоть пеки, хоть в пюре толки.
Любите паприку, баклажаны, репу,все виды редьки, турнепс, сладкую молодую кукурузку, кукурузу для попкорна, спаржевые сорта фасоли, всевозможные сорта капусты — пожалуйста, растёт за милую душу, поливай только, рыхли и, естественно, подкармливай, чтобы вся эта благодать кормила тебя почти до нового урожая.
Есть смысл выращивать на дачном участке свои арбузы, дыни, тыквы, кабачки и патиссоны, учитывая их беспредельную ползучесть и декоративные возможности, зато тыквенный свежий целебный сок и каша с тыквой отблагодарят за причинённые своей «развязанностью» неудобства.
Нет сомнения в том, что читающий эту информацию вспомнит свои любимые овощи, ягоды, фрукты и декоративные растения, хорошо растущие на дачных участках всех климатических зон Крыма и, надеемся, согласится с тем, что дача в Крыму — это безусловное удовольствие и значительная польза.
ОСОБЕННОСТИ И ПРАВИЛА ПОСАДКИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОСЕНЬЮ
Можжевельник является хвойным и вечнозеленым кустарником. Однако для сохранения привлекательного внешнего вида и выполнения декоративных функций нужно правильно подобрать место и время для посадки, а также осуществить данную процедуру в соответствии со всеми правилами.
Когда сажать можжевельник
Показать полностью…
Первоначально необходимо определиться со сроками посадки, осуществить ее можно в следующие периоды:
Можжевельник с открытой корневой системой допускается высаживать только весной, наиболее удачный период для этого начинается в начале апреля и длится до конца мая. Допускается его высаживание в конце лета или первых числах сентября, но подобная ситуация является исключительной, если процедуру по какой-либо причине не удалось осуществить весной. При поздней посадке нужно будет выбрать дни с умеренно-влажной погодой, когда отсутствует обильное выпадение атмосферных осадков. Сажать молодые кусты в более позднее время не рекомендуется, поскольку возникает опасность получения ожогов и обгорания хвои.
Саженцы, обладающие закрытой корневой системой, менее прихотливы к срокам осуществления посадки. Этот процесс можно осуществить весной или осенью, крайний срок – это конец октября. В ноябре сажать можжевельник не рекомендуется, поскольку у него фактически не остается времени на адаптацию к новым условиям и возрастает риск, что саженец не перенесет надвигающуюся зиму.
Выбор места и подготовка почвы
Требования к месту и почве
Выбор места для посадки кустарника также не вызовет особых сложностей, поскольку он не слишком требователен к окружающим условиям. Достаточно чтобы были соблюдены следующие условия:
Местность должна быть открытой, нужно избегать близкого соседства с крупными деревьями или габаритными конструкциями.
Лучше всего, если на месте произрастания кустарника будут отсутствовать сквозняки и сильные северные или западные ветры.
Выбранное место должно быть достаточно светлым, рекомендуется, чтобы солнечные лучи имели к нему доступ на протяжении целого дня. В противном случае кустарник потеряет свою внешнюю привлекательность и будет выглядеть слабым и больным.
Можжевельник обыкновенный способен без особых сложностей переносить небольшое затенение. Однако это может быть только легкая полутень на протяжении определенной части дня, а не постоянное отсутствие солнечного света.
Обыкновенный и китайский сорт – это единственные разновидности, которые требовательны к уровню влажности воздуха. Они очень плохо переносят повышенную сухость, поэтому рекомендуется высаживать их вблизи от источников воды или дополнительно увлажнять воздух вокруг них.
Предпочтения к почве, в которую осуществляется посадка, зависят от выбранного сорта, поскольку все они обладают индивидуальными особенностями. Все основные правила выбора грунта для наиболее популярных разновидностей рассматриваются ниже:
Сибирская разновидность должна высаживаться исключительно в песчаный грунт, поскольку в другой почве она очень плохо развивается и медленно растет.
Все среднеазиатские сорта и казацкая разновидность гораздо лучше растут в почве с содержанием значительного количества извести, поэтому при посадке в грунт другого типа требуется предварительно осуществить его известкование.
Виргинский сорт обычно выращивается в грунте с глинистой структурой. Этот сорт также отличается повышенной засухоустойчивостью, но сажать его все равно рекомендуется в землю с усредненным показателем влажности.
Стоит отметить, что все сорта можжевельника имеет одно общее сходства – им не принципиален уровень плодородия земли, в которой планируется их выращивать.
Подготовка грунта
После выбора наиболее подходящего места для посадки можно провести небольшую подготовку грунта, которая сделает его универсальным и позволит выращивать фактически любые разновидности можжевельника вне зависимости от предпочтений конкретного сорта к особенностям почвы.
Все особенности этого процесса приводятся ниже:
Необходимо подготовить хвойную почву, торф и крупнозернистый песок. Песок предварительно помещается в духовку и подвергается термической обработке, что позволяет уничтожить все микроорганизмы паразитического типа, содержащиеся в нем. Данную процедуру лучше осуществить заранее, поскольку затем рекомендуется дать ему отстояться на протяжении месяца, чтобы восстановилась естественная микрофлора.
Все три компонента смешиваются друг с другом и тщательно перемешиваются, чтобы получилась однородная масса.
Полученная смесь добавляется на место посадки, она будет представлять собой благоприятную среду для роста и развития любого сорта можжевельника.
Рекомендуется дополнительно провести мульчирование, задействовав еще небольшое количество торфа и древесные опилки, желательно чтобы они были получены от любой хвойной породы.
Посадка можжевельника
Особенности и правила посадки
При посадке можжевельника необходимо учитывать следующие особенности и правила данного процесса:
Рекомендуемый возраст саженца на момент высаживания в открытый грунт должен составлять 3-4 года.
При посадке корневые отростки должны находиться в небольшом коме старого грунта, это упростит процесс адаптации кустарника в новых условиях.
При посадке молодых саженцев рекомендуется заменять грунт специальной смесью, которую можно приготовить самостоятельно путем смешивания в равных пропорциях торфа, дерна и песка.
При посадке в суглинистый грунт потребуется монтаж дренажа, который понадобится для отвода грунтовых вод. В качестве материала можно использовать гравий или кирпич, в крайнем случае, подойдет и песок с достаточно крупной фракцией.
Несмотря на отсутствие особых требований можжевельника к качеству земли и степени ее плодородия, по возможности рекомендуется выбирать со среднеплодородной или сильноплодородной почвой, поскольку в ней кустарник будет гораздо комфортнее себя чувствовать, что положительно скажется на скорости его роста и развития.
Пошаговая инструкция посадки
Сам процесс высаживания можжевельника в грунт обычно не вызывает каких-либо сложностей даже у начинающих садоводов, подробный алгоритм действий приводится ниже:
После осуществления предварительной подготовки грунта размечают места для посадки кустов. Основное требование заключается в сохранении дистанции между ними не менее 1,5-2 метров. Связано это с тем, что можжевельник со временем разрастется, и ему станет не хватать свободного пространства, а осуществление пересадки не всегда является желательной мерой. Для карликовых сортов расстояние между ними можно сократить 0,5-1 метра.
Вырываются посадочные лунки, их глубина и диаметр напрямую зависят от размеров корневой системы саженца. Подготовленная яма обязательно должна быть в несколько раз больше корневища, при этом следует не забывать учитывать и земляной ком, который также будет помещен в нее. Для некрупных саженцев, возраст которых составляет 3-4 года, обычно бывает достаточно лунок размером 50х50 см.
На дне ямы организуется дренажный слой, для этого можно задействовать песок, а также битый и раскрошенный кирпич. Толщина дренажа должна быть не менее 15-20 см.
В яму заливается специальная смесь, которая состоит из глинистого грунта или дерна, песка и торфа. Дерн и песок обычно смешиваются в равных пропорциях, количество торфа можно немного увеличить. В смесь можно дополнительно добавить около 200-300 гр. нитроаммофоски, которая является универсальным питательным средством, подходящим для большинства разновидностей садовых деревьев и растений.
После осуществленных манипуляций подготовленная яма должна отстояться на протяжении 2-3 недель, этого времени будет достаточно, чтобы грунт осел естественным путем еще до посадки кустарника, что минимизирует риск нанесения повреждений корневым отросткам.
По истечении указанного срока в лунку помещается саженец, после чего она засыпается подходящим вариантом грунтовой смеси, но без добавления в нее каких-либо разновидностей удобрений.
Важно соблюдение технологии посадки: молодые и некрупные саженцы размещаются таким способом, чтобы корневая шейка находилось на одном уровне с поверхностью грунта, но у больших кустов она должна расположиться на 5-10 см выше почвы.
Сразу же после посадки осуществляется обильный полив и мульчирование грунта, далее потребуется только обеспечение саженцу должного ухода.
Уход после посадки
Уход за можжевельником после посадки также не вызывает проблем, поскольку саженцам требуется минимальное внимание, достаточно лишь выполнять следующие действия:
Мульчирование грунта с использованием торфа и опилок, полученный слой должен составлять около 3-5 см.
Спустя месяц после посадки можно опять воспользоваться нитроаммофоской и провести подкормку. На каждый квадратный метр грунта будет расходоваться не более 40-50 гр. средства. После этого процедуру можно повторять ежемесячно, внесение в почву других удобрений не требуется.
Осуществление полива требуется только во время жаркой и засушливой погоды, когда выпадает минимум атмосферных осадков.
Каждые 1,5-2 недели требуется проводить опрыскивание кроны из пульверизатора, данная процедура положительно влияет на состояние можжевельника, но осуществлять ее нужно только в ранние утренние часы или поздним вечером, чтобы предотвратить вероятность получения ожогов.
Обрезка не требуется, достаточно просто удалять засохшие или слабые побеги в случае их обнаружения. Взрослое дерево обрезается только при необходимости получения необычной формы или формировании живой изгороди.
Можжевельник
Зимовка можжевельника
Большинство разновидностей можжевельника отличается повышенным уровнем морозостойкости и без проблем переносят холодные зимы, но некоторый дополнительный уход в этот период им все-таки требуется:
Утепляющие укрытие осенью, которое устанавливается незадолго до первых сильных заморозков, необходимо только молодым саженцам в первый год после высадки в открытый грунт. Монтаж конструкции осуществляется по стандартной схеме: в качестве материала можно использовать сухую листву, мешковину или еловый лапник, сверху натягивается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит попадание внутрь влаги.
Ежегодно требуется укрытие только отдельным теплолюбивым сортам или при выращивании кустарника в северных областях, где зимы отличаются своей длительностью и очень низкими температурными режимами.
Отдельные сорта могут проявлять чувствительность не только к зимним холодам, но и к температурным перепадам в начале весны или первым теплым лучам солнца. Здесь существует риск обморожения или получения солнечных ожогов, поэтому для них временное укрытие организуется в конце февраля или начале марта.
Выбор саженцев и сорта
Особое внимание нужно уделить процессу выбора саженца во время его покупки, оценить можжевельник следует по следующим критериям:
Здоровая корневая системы: отростки должны целиком заполнять емкость, в которой они находятся; механические или иные виды повреждений должны отсутствовать; крона и имеющиеся побеги должны отличаться сухостью и значительной упругостью.
У корневых отростков должен быть заметен прирост, который они получили в текущем году.
Структура ствола должна быть идеальной, присутствие трещин не допускается вне зависимости от природы их происхождения.
Все молодые побеги должны отличаться гибкостью и не ломаться при попытке их немного согнуть.
Возле основания хвои должны отсутствовать хлопья белого цвета, которые свидетельствуют о плохом состоянии кустарника.
Крона должна быть окрашена равномерно, наличие коричневых или иных вкраплений является плохим признаком.
Основные ошибки
Осуществление попыток сохранить обожженные солнечными лучами побеги при гибели всех почек. Если на ветке не осталось ни одной почки, то ее уже не спасти, и она должна быть своевременно срезана, чтобы не отнимать у кустарника лишние силы и питательные вещества.
Покупка и выращивание кустарников с открытой корневой системой при отсутствии должного опыта. Многие начинающие цветоводы вообще не знают о том, что можжевельник может обладать корневой системой разного типа, при этом выращивания открытой разновидности является достаточно сложным и без обеспечения необходимого ухода он может погибнуть.
Нанесение повреждений корневой системе при пересадке куста во взрослом возрасте. Можжевельник очень плохо переносит любые раны, которые наносятся его корням, и это может привести к его гибели. По этой причине кустарник должен предварительно подкапываться садовыми вилами и извлекаться наружу только вместе с частью грунта.
Советы
При посадке виргинского сорта всегда требуется добавление в грунт или питательную смесь небольшого количества компоста, чтобы ускорить процесс адаптации.
При посадке любых сортов в достаточно бедную почву или песчаный грунт рекомендуется добавлять в него небольшой объем глины.
При посадке казацкого сорта в грунт добавляется около 200-300 гр. доломитовой муки, что нормализует ее кислотный баланс.
При обморожении побегов или получения ими ожогов ветви срезаются до участка со здоровой древесиной, место среза обязательно смазывается садовым варом.
