Это дерево – долгожитель, известны экземпляры, которые отметили полувековой юбилей. С фото и описанием дерева лиственница, а также с рекомендациями опытных садоводов по правильному выращиванию этого растения вы сможете ознакомиться в данном материале.
Как выглядит лиственница: фото и описание дерева и его шишек
Лиственница – род хвойных деревьев. Включает, по разным данным, 10—20 видов, распространённых в холодных и умеренных областях Европы, Азии и Северной Америки.
Как видно на фото, хвойное дерево лиственница из семейства Сосновых достигает 45 м в высоту, имеет прямой ствол и конусовидную или округлую крону:
От остальных хвойных лиственница отличается сбрасыванием хвои на зиму (отсюда название растения). На северной границе ареала и у верхней границы леса в горах лиственница имеет стелющуюся форму. Хвоя длинная, очень мягкая (в отличие от хвои других хвойных деревьев), светло-зеленого цвета. Хвоя лиственницы, как листья большинство широколиственных растений, к осени начинает желтеть и опадать. В зимнее время на ветках лиственницы остаются лишь небольшие шаровидные бугорки. Это почки, из которых весной вырастут стебельки с 1–2 хвойными и укороченными побегами с пучками из 10 и более хвоинок.
Посмотрите на фото – шишки у дерева лиственница удлиненно-яйцевидные, светло-бурого цвета с плотно прижатыми чешуйками, которые по мере созревания постепенно раскрываются, как бутон цветка:
Созревают шишки осенью или в начале следующей весны, но после высыпания семян остаются на дереве несколько лет.
Лиственница доживает до 350–400 лет. Известны разновидности лиственницы, живущие до 500 лет.
Огромные пространства сибирской тайги заняты лесами из лиственницы сибирской и даурской. Лиственница обладает способностью расти в различных условиях, на самых разнообразных почвах. Благодаря поверхностной корневой системе может произрастать в условиях вечной мерзлоты, на моховых болотах. Проникает на север дальше других древесных пород.
На этих фото показано, как выглядит дерево лиственница в дикой природе:
Лиственничные леса, развивающиеся в условиях, непригодных для существования других древесных пород, играют большую почвозащитную и водоохранную роль, являются ценными охотничьими угодьями.
Древесина лиственницы тяжёлая, долговечная, прочная, но довольно трудна для обработки. Кора используется как дубитель, из хвои получают эфирное масло. При подсочке ствола выделяется ценная живица.
В хозяйственном отношении лиственница является одной из ценнейших пород, древесина которой используется для строительства кораблей и свай, жилищ на болотистых и прибрежных почвах. Ещё одно применение древесины лиственницы – получение сырья для целлюлозы.
Благодаря тому что древесина лиственницы содержит пектины и полисахариды, которые служат источником энергии в организме, ее широко используют в пищевой промышленности.
Из лиственной смолы получают скипидар – это эфирное масло, применяемое в медицине в качестве местного раздражающего отвлекающего и антисептического средства. Кроме того, из лиственничной смолы получают канифоль, уксусную кислоту, сургуч и искусственную камфару.
В хвое лиственницы содержится много эфирных масел и витамина С. Благодаря этим характеристикам хвоя дерева лиственница нашла широкое применение в медицинской практике.
Условия выращивания и уход за лиственницей
Растение неприхотливое, ни мороза не боится, ни засухи, ни переувлажнения. Условиями выращивания лиственницы являются наличие яркого света, просторного участка, рыхлой, умеренно влажной и умеренно плодородной кислой или слабо-кислой почвы. Лиственницы хорошо растут и на бедных минеральных почвах. Под лиственницу ни в коем случае не следует вносить золу, известь или доломит.
Бонсай из лиственницы средних размеров высаживают в почвенную смесь, состоящую из песка, торфа и компоста в пропорции 1:1:1. Декоративные контейнеры должны быть не ниже 6 см.
Летом лиственницу необходимо держать на открытом воздухе, в противном случае молодые побеги будут слабыми. В зимний период дерево содержат в специальном помещении. При этом оно требует умеренного полива и опрыскивания водой.
В природе лиственница распространена в районах с сезонным климатом, поэтому требует холодной зимовки. Максимальная температура в период покоя должна быть не выше 3 °C тепла.
При выращивании и уходе за лиственницей подкормки проводятся каждые 4 недели в период с конца апреля до конца августа. Для подкормки лиственниц можно использовать любое органическое удобрение для бонсай.
При описании дерева лиственница важно отметить, что вредителями это растение практически не поражается.
Размножают лиственницу только семенами. Шишки созревают в конце лета, не прозевайте, потому что семена из них разлетаются, как только шишки раскроются. Высевают семена сразу после сбора, есть нюанс: плохая всхожесть, потому сейте их с большим избытком.
Формирование кроны обыкновенной лиственницы
При формировании обыкновенной лиственницы возможны многие стили. Выигрышно смотрятся тёккан, татики, наскальные посадки. Форма дерева поддерживается путем прищипывания молодых побегов. Обрезка старых ветвей проводится зимой. Накладывают проволоку на ветви с февраля по апрель. Проволоку не рекомендуется держать больше года. Лиственница очень хороша для начинающих. При работе с ней можно легко выбрать нужный стиль и форму – она дает так много побегов, что в течение сезона роста можно дождаться побега в нужном месте и в нужном направлении. Удалять приходится свыше 90 % новых побегов. Несмотря на очень прочную и твердую древесину, ветви и ствол сохраняют поразительную гибкость даже в возрасте 10 лет. Можно не бояться, что при радикальном изменении направления или формы ветвь надломится.
При формировании кроны лиственницы можно ограничить рост дерева и придать ему плакучую или другую форму, поскольку растение очень пластичное. Достигается это стрижкой и прищипкой. Постепенно обрезая ветви на нижней части ствола, даете подрасти лиственнице до нужного размера. Затем начинаете постепенно изгибать все выше растущие ветви, неплотно подвязывая их к стволу. Когда образуется достаточная плакучая крона, верхнюю часть ствола срезаете. В дальнейшем либо вырезаете пытающиеся расти в верхней части ветви, либо их тоже подвязываете к стволу. Когда ветви окончательно одревеснеют, обвязку можно снять. Лиственница хорошо стрижется, а потому с ней можно делать все, что угодно. Представьте себе, ее даже можно посадить горизонтально! Кстати, существуют карликовые сорта лиственницы.
Далее вы можете ознакомиться с фото и названиями лиственниц, выращиваемых на участке и в домашних условиях.
Описание видов лиственницы с фото и названиями
Лиственница опадающая (европейская) – Larix decidua. Дерево высотой до 35 м с прямым стволом. Крона узкокегле-видная. Серая корка слезает, потом появляется коричневая. При описании растения лиственница этого вида стоит отметить её тонкие, красиво свисающие, желтоватые ветви. Побеги голые, укороченные, черно-коричневые. Почки концевые, смолистые. Иголки светло-зеленые, собраны в пучки. Очень ценное быстрорастущее дерево со светло-зеленой, а осенью золотисто-желтой хвоей. Для хорошего развития нуждается в свободном стоянии.
Лиственница тонкочешуйчатая, или японская – Larix leptolepis (Караматсу). Очень быстро растет. Широко культивируется как комнатное карликовое дерево. Очень декоративна. Наиболее красивая из лиственниц с золотистой осенней хвоей и ярко-красно-коричневыми ветвями. Особого описнаия у этого вида лиственницы заслуживают чрезвычайно тонкие шишки, обрамленные как будто восковыми, чешуйками.
Неразумно посаженная нами несколько лет назад под электрическими проводами лиственница, таки этих самых проводов достигла 🙁 Прошлой весной мы спилили ей метровую макушку <74608>, <74067>, <74066>. Лиственница радостно вырастила пять веток, могущих её заменить. Подскажите, пожалуйста, как мы можем её "удерживать" в высоте метров 4-х ? Постоянно обрезая в зиму (или ранней весной) по всей кроне или можно попробовать сделать садовый бонсай ? Не слишком ли прямолинейна эта лиственница для этой цели или её держать в виде стриженного "яйца" пожизненно ? Архивы просмотрела, но конкретно к этой лиственнице — не понимаю с чего начинать и стоит ли пытаться что-то делать, ведь она уже большая (ствол 10 см есть точно).
| Крутышка |
| Москва |
| 23.03.2008 |
| 10:56:22 |
Боюсь, вы опоздали немного с этой работой. Формировать крону надо начинать на следующий год после посадки — кронировать. Отпиливать сразу на метр трудно, высоко и провоцирует дальнейший рост. Обычно, рекомендуется у хвойных прищипывать 1/3 годового прироста ежегодно. В утешение могу сказать, что, стала так хорошо в этом разбираться, научившись на собственно опыте. Но и сейчас можно попробовать применить такую тактику. Надо помнить, что у хвойных почки замещения могут просыпаться даже на прошлогоднем приросте.
| natalia_vavanova |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 07:12:07 |
года 4 я удерживаю ель "в пределах досягаемости".
А получилось от горя. Пять лет назад "хорошие люди" отрезали на высоте примерно полутораметров две елочки росшие на моем участке самосевом. Оставили штамб и несколько веток. Сразу ель не срезал и они свои нижние, голые ветки подняла вверх. Ветви были вполне толстые, более 2 см. в диаметре.
А дальше начал ежегодно щипать.
На мой взгляд получилась вполне симпатичная <60854>,<60855>-
(вверху фотографии,"над камнями"
| С.Е. |
| Санкт-Петербург |
| 24.03.2008 |
| 11:42:52 |
Когда стоит выбор между "совсем вырубить" и "попробовать укротить", ст оит все-таки попробовать укротить, если, конечно, дерево дорого. Конечно, дерево великовато, но лиственницы пластичны, можно попорбовать.
Я бы убрала макушку еще сильнее, оставив ствол метр-полтора, сильно проредила нижние густые "юбки" из ветвей, одну верхнюю отогнула бы вверх чуть наклонно в качестве макушки. Остальные возможные макушки планомерно удаляя в течение лета, если они будут появляться. Будущей весной проредила бы еще сильнее низ, подкорректировала новую макушку. А дальшще — бонсаить каждый год, сильно обрезая и сгибая ветви.
natalia_vavanova, приемы формирования лиственницы сильно отличаются от остальных хвойных в силу ее листопадности и особенностей развития. Ее можно резать примерно как плодовые.
| Лёля |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 12:26:25 |
Лёля, если оставить метр-полтора, то это придется срезать метра два-два с половиной, т. е. срезать практически две трети — это не смертельно? И по какому принципу проредить "юбки" — все, что не большие ветки или ещё "круче"? С. Е. Ваша ель действительно очень симпатичная 🙂
| Крутышка |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 22:38:09 |
Крутышка, а какой возраст у вашей лиственницы — европейской , если я правильно поняла ?
| Майя |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 22:42:32 |
Крутышка, по дороге на дачу я проезжаю одну лиственницу в деревне — она уже взрослая. Видимо стала мешать. Поначалу ее превратили буквально в столб, удалив все ветви и отпилив вершину. Смотреть было неприятно, я не любитель таких издевательств. Но вот прошло несколько лет, "столб" постепенно оброс густыми ветками по всей длине, сейчас это этакий пушистый компактный "столбик". Вообще я противник таких радикальных обрезок, но привела этот пример для иллюстрации, что лиственница в принципе способна обрастать после даже такой сильной обрезки.
| Васька |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 22:52:15 |
Майя, лиственница сажалась лет десять — одиннадцать назад, наверное в трехлетнем возрасте — ростом см 25-30, толщиной мм 4-5. Сейчас в ней метра три с половиной — четыре плюс метр мы ей отрезали прошлой весной.
| Крутышка |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 23:01:18 |
Крутышка, спасибо. Мне хочется понять как ствол у лиственницы толстеет. У меня с прошлой весны растет, хочу ее формировать постоянно.
| Майя |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 23:05:18 |
Васька, недосмотрела я за ней — лиственнница так славно росла и так жизнерадостно выглядела, что, пока не уперлась в провода, то и сомнений не вызывала. Казалось — ну, когда она до этих проводов дорастет — сто лет пройдет, не тут-то было.
| Крутышка |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 23:14:13 |
Майя, подсчитала — получается, что 1 см в год дает по диаметру ствола.
| Крутышка |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 23:58:16 |
Крутышка, спасибо. А вот интересно, ствол толстеет одинаково, что с обрезкой, что без ?
| Майя |
| Москва |
| 25.03.2008 |
| 00:00:50 |
Еще вопрос. Подскажите, правильно ли я думаю, что посадив лиственницу европейскую в контейнер (с размером надо бы определиться ) и закопав в грунт, я могу сильно сдерживать ее рост, то есть, это будет садовый бонсай в полном смысле слова ?
| Майя |
| Москва |
| 25.03.2008 |
| 00:23:16 |
Крутышка, как уже сказали, выдержит. Конечно, это не комильфо, но обрезая несильно, как вы уже делали, вы ситуацию не поправите. Да, первые годы спил будет заметным. Потом постепенно сгладится.
Как проредить "юбки", не могу описать. 🙂 Да, хотя бы мелочь выпилить. Смысл в том, чтобы за три-четыре года оставить в нижнем ярусе одну-две ветви, чтобы дерево было пропорциональным.
Майя, с обрезкой толстеет быстрее.
Если закопаете в контейнере, пару лет будет расти медленнее обычной, потом корешки найдут дренажные отверстия, прорастут, найдут пищу, и лиственница пойдет махать, как обычно. А как потом ее вынуть и освободить от горшка, даже не представляю.
| Лёля |
| Москва |
| 25.03.2008 |
| 10:34:17 |
Уже много раз показывала, но, еще раз не вредно будет показать вот эту лиственницу из сада Wisley, что недалеко от Лондона.
Ей чуть больше ста лет. Посажена в год закладки сада. Ростом с меня. Щиплется ежегодно. На фотографии видно, что еще ее не щипали. Вот такая вот красавица:) Если нравится, вполне можно из Вашей сделать что-либо подобное, но для этого надо срубить достаточно низко, оставив несколько веток из которых можно будет что-то подобное сделать. Конечно, надо было раньше, но и сейчас вполне можно сотворить чудо.
http://images-1.moifoto.ru/big/2/85/1.
| Lara |
| Москва |
| 25.03.2008 |
| 12:15:56 |
Лёля, спасибо. Про ствол поняла. А если каждую весну выкапывать контейнер и обрубать корни ? Буду пробовать.
Lara, спасибо за фотографию.
| Майя |
| Москва |
| 25.03.2008 |
| 21:21:50 |
Эх. жить бы еще больше 100 лет
| chumachok |
| СПБ |
| 26.03.2008 |
| 14:01:28 |
Спасибо всем. Теперь срочно определяться надо : "яйцо" — бонсай, бонсай — "яйцо". Дилемма, однако.
| Крутышка |
| Москва |
| 28.03.2008 |
| 23:15:51 |
| Крутышка |
| Москва |
| 28.03.2008 |
| 23:25:43 |
Крутышка, спасибо, нет пропустила. Буду изучать.
| Майя |
| Москва |
| 29.03.2008 |
| 01:38:59 |
Крутышка, в альбоме у LanaN есть фотографии еще одной стриженой лиственницы. Если интересно, загляните.
| Майя |
| Москва |
| 29.03.2008 |
| 15:42:27 |
Давно никто в эту тему не заглядывал, может и мимо пройдет мое сообщение. Итак:
Видел в нашем Ботсаду лиственицу, самую обычную. Посажена в "советскую" плошку( бетонный вазон диаметром около метра и глубиной 25-30 см. Посажена в 1976 году, не стриглась никогда.
Росту в ней не более 1,8 метра. Про нее рассказывали, что посажена 20 сантиметровым саженцем к какому то международному симпозиуму.
Плошка эта установлена на бетонном полутораметровом крыльце.
Ежегодно промерзает до дна, но жива и хорошо выглядит. Вроде как лиственницы нормально растут в районах вечной мерзлоты и нормально переносят такую жизнь. Ограниченная зона для корневой не дает растению возможности прирастать в размерах.
Лет десять назад вдруг сильно рванула в размерах. После разбирательства выяснилось, что крень нашел дырочку в посудине и в крыльце, влез в землю и ессно добавил кормов.
Все корни, которые наросли, были безжалостно обрублены тупым топором, а отверстия вновь забетонированы.
Лиственница смирилась и растет себе бонсаем и по сей день.
вчера видел проклюнувшиеся почки по всем ветвям.
| С.Е. |
| Санкт-Петербург |
| 11.04.2008 |
| 10:52:59 |
Насколько знаю, техника бонсая предполагает обрезку центрального корня. Так что, возможно при посадке этой лиственницы, так и было сделано.
| Lara |
| Москва |
| 11.04.2008 |
| 12:26:49 |
С. Е., очень интересно! А я очень внимательно посмотрела на свою лиственницу и обратила внимание, что при приличном, в общем-то, стволе (в толщину) от него отходят совершенно горизонтально весьма тонкие ветки — в среднем по два см в диаметре, т. е. "худенькие" и длиные — по метру-полтора, самые толстые ветки (см до трех с половиной) — как раз и есть ветки, которые стремятся стать верхушками. Как долго будут толстеть ветки, если обрезать дерево ещё короче и подрезать ветки по длине? Сколько лет (ну хоть приблизительно) будет резать глаза эта диспропорция, когда от 12-10 см ствола будут отходить 2см ветки, которые ветвятся, к тому же, только к концу? За такую погоду дерево очень быстро проснулось — можно ли лиственницу резать в ближайшие выходные или уже оставлять до начала лета? Хвоинки уже торчат мм на 3-4.
| Крутышка |
| Москва |
| 13.04.2008 |
| 23:09:07 |
Да, и еще, попыталась выгнуть вверх хоть какую-нибудь из этих двухсантиметровых веток. У ствола вообще ничего не получилось, более-менее гибкость ветви где-то в полуметре от ствола, но тоже не ахти. Вниз отогнуть — лучше получается. Каким образом можно заставить ветки согнуться наверх? Как их можно зафиксировать? Привязать к стволу? Но ведь его (ствол) надо отрезать! Никакая проволока такие ветки не удержит, мне кажется. Вниз — хоть камни в авоське подвесить можно, а вверх?
| Крутышка |
| Москва |
| 13.04.2008 |
| 23:25:38 |
Про лиственицу ничего сказать не могу.
По примеру нашего Ботсада в этом году посажу небольшую лиственицу в какую нибудь большую плошку и попытаюсь в ней держать ее всегда.
а про "загиб" ветвей у ели очень характерный "симптомчик"
У моей, варварки обрезаной на высоте 1,5 м. ели верхние к срезу ветви, диаметром 1,5 см. за два года поднялись практически вертикально. А нижние, из оставшихся, веток так и остались горизонтальными
Особенности обрезки декоративных культур
Для начала хотелось бы поговорить о решимости. Считаю, что кроме знаний, решимость очень важна. Если вам будет жалко стричь растения, то ничего не получится. Помните, в стрижке нет ничего сложного, но раз вмешавшись в естественный рост растения, нельзя его оставлять ни до конца формирования, ни после.
При желание иметь изгородь с неоголенной нижней частью, важно не нарушать несколько элементарных общих правил. Детально, доступно и в картинках они описаны в книге
А. Ю. Сапелина «Живые изгороди», к ней и отсылаю. Лучше поговорим об особенностях формирования в условиях Среднего Урала.
Хвойные культуры
Ель. Начнем с ели – этой, прямо скажем незаслуженно забытой культуры для создания практически непроходимых живых изгородей высотой до 5 — 6 м. Мы в своей практике создавали изгороди из елей сомнительного внешнего вида (желтые, оголенные). Через два года при регулярной стрижке и подкормке изгородь не узнать.
Вечнозеленые растения ели сохраняют высокую декоративность в течение всего года. Они удачно сочетаются и с изумрудным газоном, и снежным покрывалом, чрезвычайно эффектны как на фоне бревенчатых срубов, так и новомодных кирпичных особняков. Следует, однако, учитывать, что на растения ели обыкновенной отрицательно сказывается почвенная засуха и низкая влажность воздуха. Другой особенностью ели является ее замедленный рост в первые годы жизни.
Все виды ели отлично переносят стрижку, хорошо отрастают, благодаря своей теневыносливости сохраняют ветви нижней части кроны до самой земли и рекомендуются в качестве лучшей защиты карликового плодового сада от ветра. Для стрижки и формирования в одинаковой степени пригодны все виды елей, но чаще иных используется на Урале ель сибирская.
Интересно, что за способность ели сибирской противостоять лютым морозам и снежным заносам с семидесятых годов 19 века в России её специально высаживали вдоль железнодорожных путей.
Для живой изгороди желательно использовать только молодые растения высотой около 50см или экземпляры большего роста, но выращенные в контейнерах. Высадку производят рано весной до распускания почек или осенью. Если растения выращены в контейнерах и имеют сформированный корневой ком, то сажать можно в любое время. Проще воспользоваться 3 — 4-летними сеянцами обыкновенной ели, растущими на открытых опушках и вырубках. В умеренном климате пересадку осуществляют глубокой осенью, в более северных районах ее лучше производить ранней весной, сразу после оттаивания почвы. В любом случае надо выбрать такой момент, когда верхний слой почвы еще сильно переувлажнен и по консистенции представляет собой подобие густой жидкой грязи. Поверхностно расположенную корневую систему ели в этом случае даже можно не выкапывать, а просто аккуратно извлечь из земли вместе со всей корневой мочкой. Категорически недопустимо подсушивание корневой системы саженца, даже если он вырыт с большим комом земли.
Посадка. Формованная: в ряду – 0,35-0,45 м (бордюр), 0,6-0,7 м другие, мд 0,5-0,6м. Свободнорастущая: в ряду 2,0-3,50 м. Более плотная посадка нежелательна, так как не дает елям возможности образовать полноценные боковые ветви. Ямы под посадку достаточно вырыть по ширине диаметра корневой системы и глубиной 45-60 см. При посадке почва должна быть рыхлая, без комков, с достаточным содержанием элементов питания.
Молодые растения ели колючей великолепно переносят стрижку и формировку в массивах живых изгородей, однако по сравнению с елью обыкновенной характеризуются еще более медленным ростом. Единственным, пожалуй, крупным недостатком голубой разновидности колючей «американки» является потеря с возрастом явной выраженности сизого оттенка хвои. Вероятно, это связано с увеличением к этому времени длины годовых приростов, поскольку такая же картина наблюдается и у молодых растений при избыточных дозах азотных удобрений, вызывающих интенсивный рост побегов. К сожалению, посадочный материал ели колючей, необходимых для закладки живой изгороди стандартов, в настоящее время стоит непомерно дорого.
Особенностью формирования изгороди из ели является то, что у растений в обязательном порядке необходимо подстригать вершинные побеги — это способствует более активному росту боковых и сохранению нижних ветвей. Если вершины не подстригать, то это приведет к естественному для ели отмиранию нижних ветвей, оголению ствола и «облысению» изгороди. Восстановить такую изгородь обрезкой невозможно.
Подрезают боковые ветви 2 раза в сезон. Первый раз до распускания почек в начале мая и в июле после созревания новых приростов. При этом удаляют до 13 длины побегов. Многие специалисты сходятся на том, что лучше делать основную обрезку елей до начала отрастания приростов.
Для стрижки используют специальные ножницы с длинными лезвиями, но места срезов при этом всегда заметны. Сложным, но более эстетичным способом обрезки является выщипка нежных молодых побегов вручную в стадии их активного роста. При этом методе сохраняется впечатление естественности формы. Выщипка возможна только при формирование топиарных форм, при больших объемах применять такой прием нереально.
Пригодна ель и для художественной стрижки. Сложные фигуры создать из нее сложно, но пирамиды, цилиндры и шары — более чем реально. Прекрасно создаются формы из ели колючей. Стриженные подушки, живые камни, ярусные пирамиды и т.п. В окрестностях Екатеринбурга создано достаточно много разнообразных форм, чтобы с уверенностью рекомендовать не боятся воплощать свои или чужие фантазии в деле. Для этого вам необходимы только ножницы для стрижки живых изгородей, рисунок и отсутствие жалости к растениям.
Лиственница. Лучше всего Л. сибирская. Пожалуй самая любимая мной культура. С ней приятно работать, она отзывчива на любое вмешательство. Единственный недостаток это достаточно хрупкая древесина. При разрастании древесины, если не уследить за местом подвязки, образуется сильная перетяжка, которая может послужить причиной отлома. Также требуется опора для фиксации ствола при формировании отдельных фигур, т.к. лиственница любит отклоняться.
Высота изгороди от 0,5 до3,0 м. Листопадная. Прекрасно подходит для бонсаев, берсо, арок. Быстрорастущая и долговечная. Формованная: в ряду – 0,6-0,8 м, мд 0,4-0,7м. Свободнорастущая: в ряду 2,0-3,0 м. Выдерживает кардинальную обрезку осевого проводника, т.к. имеет большой запас спящих почек на стволе и ветвях. Прекрасные и необычные формы получаются из плакучих форм лиственницы японской и европейской.
Можжевельник. Для создания живых изгородей пригодны все виды и сорта можжевельников с вертикальным типом роста, но особо ценны формы с колонновидной и пирамидальной кроной. На зиму обязательно связывать от развала кроны и защищать от солнца.
Казацкий нельзя использовать рядом с плодовыми. Вид является промежуточным хозяином ржавчины яблони и груши. М. обыкновенный неустойчив к дыму и газу.
Одним из самых доступных и популярных в культуре, бесспорно, является можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). Однако природные формы охраняются законом, и, кроме того, дикие можжевельники крайне плохо приживаются. Поэтому приобретать это растение необходимо в питомниках. Можжевельники, выращенные в контейнерах, приживаются прекрасно и могут быть высажены в любой срок. Единственное требование для успешного укоренения — наличие сформированного корневого кома. Посадка однорядная на расстояние 50-80см. Размер растений может быть любым. Роскошного роста можно добиться только на хорошо дренированном участке с рыхлой землей. На тяжелых глинистых почвах и на затопляемых участках растения погибнут.
Стрижку можжевельников проводят ножницами один — два раз в год. Укорачивают как боковые ветви, так и вершины. Особо ценны изгороди из компактных сортовых можжевельников — они практически не требуют стрижки и сохраняют форму без вмешательства садовода, но в наших условиях сорта можжевельника обыкновенного плохо зимуют и сильно горят даже с укрытием. А вот сорта можжевельника виргинского и скального ведут себя гораздо лучше. При закладке изгороди лучше расположить ее так, чтобы она была освещена только после 15 часов.
Пихта. Для нас лучше пихту сибирскую. Растут в первые 10 лет очень медленно, требуют затенение в первые годы. Очень качественные изгороди, но долго формирующиеся. Прекрасно растут в тени и на влажных почвах. При обгорании долго восстанавливаются. Посадка лучше весной западного материала и осенью с открытой корневой. Стрижка аналогична елям, только почки дают более короткий прирост. Формованная: в ряду – 0,6-0,8 м, мд 0,4-0,6м. Подходит для прямоугольных профилей и сложных фигур.
Туя. Несмотря на все хвалебные отзывы, мое отношение к туи не столь радушное. Все-таки в наших условиях с ней больше проблем и неожиданностей. Растет лет пять без хлопот, а потом раз и полкроны обгорит или обмерзнет. Учитывая, что заказчики все равно сажают, то мы их стрижем, а когда они обгорают, мы превращаем и в топиарные формы, чтобы не выбрасывать. Особенностей в стрижке нет: берете и стрижете так, как вам нравится. Желательно стричь два раза за сезон. Туи очень отзывчивы на подкормки и стимуляторы роста.
Для создания высоких изгородей и выстриженных колонн-спиралей и колонн-ярусов используют плотные сорта, такие как ‘Brabant’, ‘Cristata’, ‘Malonyana’, ‘Holmstrup’. Для композиций средней высоты отлично подойдут ‘Argentea’, ‘Europe Gold’, ‘Stolwijk’.’Rheingold’ и особенно ‘Smaragd’ и ‘Golden Smarago". Низкие бордюрные изгороди и объемные стриженые фигуры хороши из шаровидных и плотнокустовых сортов ‘Ericoides’, ‘Danica’, ‘Dumosa’, ‘Globosa’, ‘Golden Globe’, ‘Little Champion’, ‘Little Gem’, ‘Recurva’. Единственным и более чем серьезным недостатком таких композиций является их дороговизна.
Дешевую, но весьма качественную живую изгородь можно создать из полусортовых или диких туй. Материал легко вырастить из семян или черенков. Молодые растения подращивают на разведочной гряде, а при достижении ими высоты 40-60см высаживают на постоянное место.
Туи неприхотливы и способны расти практически на любых почвах. Они мирятся и с тяжелой глиной, и с бедным песком, неплохо растут как на сухих, так и переувлажненных участках. И все же для успешного развития растения нуждаются в плодородном рыхлом слабокислом суглинке при достаточном, но не излишнем увлажнении почвы.
Туи для стриженой изгороди высаживают в 1-2 ряда на расстояние 40-50см между растениями.