Просел пол в частном доме

Определение объема ремонтных работ
Устранение скрипа половиц
Устранение щелей разной величины
Процесс замены нешпунтованных досок

Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.

Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

Определение объема ремонтных работ

Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.

Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении.

В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.

Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.

Нередко после продолжительной эксплуатации элементы напольной конструкции начинают прогибаться и поскрипывать при передвижении по ним.

Также часто на планках и между ними образуются трещины и сколы.

Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

  1. Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
  2. В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей.

Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.

  • Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
  • При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями.
  • Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.

  • Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.
  • Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.

    Как поднять пол на балконе

    В качестве опорных элементов можно использовать:

    • стальные трубы с цементом, залитым в них;
    • столбики, выложенные из кирпича;
    • блоки пенобетонные;
    • балки деревянные;
    • металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.

    Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами.

    Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.

    Существует еще одна причина провисания напольной деревянной поверхности – это недостаточная частота установки лаг. Устраняют данный дефект путем демонтажа пола и дополнительной фиксации бруса.

    Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.

    При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы.

    С целью обследования подпольного пространства нужно взять с собой фонарик и шило для того, чтобы колоть им бревна или закладной брус даже в местах без видимых повреждений.

    Когда острая часть шила свободно входит в дерево, значит, оно пришло в негодность. Этим же методом определяют размер поврежденной площади.

    Ее необходимо вырезать и заменить, не забыв для подстраховки подпереть домкратом отрезанный участок.

    Делать замену закладных балок и венцов самостоятельно вряд ли получится – для этого нужно приглашать специалистов, но можно выполнить несложный ремонт пола в деревянном доме своими руками.

    Устранение скрипа половиц

    Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются.

    Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.

    Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют иными способами:

      В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места.

    При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.
    Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства.

    Читайте также:  Прием настойки гриба веселка

    Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.
    Наиболее простой вариант, как можно сделать ремонт пола в деревянном доме, избавившись от скрипа – засыпать между половицами в проблемную щель тальк или графитовый порошок.

    Читайте также: «Как устранить скрип пола – причины появления и способы устранения».

    Устранение щелей разной величины

    Крупные щели, такие как на фото, заделать можно, используя клинья. Чтобы их изготовить, берут обрезки досок и рейки. Одну из их сторон стесывают в виде клина, потом обрабатывают столярным клеем и забивают в отверстие. После того, как клеевой состав застынет, излишки материала, выступающие над напольной поверхностью, срезают рубанком.

    Также большую щель устраняют с использованием шпагата или веревки, которые предварительно обмазывают клеем. Через 24 часа место, где производился ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями, шпаклюют составом, сделанным самостоятельно из размягченного в ацетоне линолеума без подложки. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов».

    Что касается ремонта маленьких трещин, то их устраняют:

    • шпатлевкой по дереву;
    • монтажной пеной;
    • составом из мелких опилок плюс клей (столярный или казеиновый), смешанных в соотношении 1:1;
    • газетой, размягченной в кипяченой воде и соединенной со столярным клеем и клейстером.

    Рецепт изготовления следующий.

    Стопку старых газет, измельченных на мелкие кусочки, заливают кипятком и дают ей настояться в течение суток. Затем заваривают жидкий клейстер, остужают его и добавляют в смесь столярный клей. Состав выливают в хорошо отжатую газетную массу и начинают перемешивать, пока не получится шпаклевка — некий аналог оконной замазки.

    Небольшие щели и трещины следует замазывать после завершения циклевки пола, в процессе которой образуется определенное количество опилок. Их можно использовать для устранения дефектов напольной поверхности. В завершение ремонта трещин их шпаклюют. Читайте также: «Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция».

    Процесс замены нешпунтованных досок

    Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.

    Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса.

    Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.

    Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.

    В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок.

    Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы
    антисептическими пропитками.

    Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка.

    Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.

    Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам.

    Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

    Как правильно залить пол в ванной своими руками?

    Прежде тем как выровнять пол в ванной, рекомендуется определиться с видом финишного покрытия.

    Если ремонтные работы проводятся в жилом помещении, тогда удаляется напольное покрытие и заливается стяжка пола в ванной.Чтобы разбить плитку, применяют перфоратор. Затем удаляют старую стяжку. Если ремонтные работы проводятся в новостройке, то бетонное покрытие пылесосят, а щели заделывают с помощью плиточного клея.

    Подготовительные работы

    Перед грунтовкой изучается схема обустройства полов.

    На покрытие наносят грунтовую смесь. Выравнивание пола в ванной предусматривает укладку гидроизоляционного материала. Специалисты выделяют следующие методы гидроизоляции покрытия:

    Если стяжка пола в ванной своими руками производится с помощью направляемой технологии, то выполняют напуск на стены более 25 см.

    Затем заливают бетон, на который наносится направляемая изоляция. Рулонная гидроизоляция предусматривает нанесение на стены в местах примыкания ванной либо душевой кабины.

    Прежде чем сделать стяжку пола в ванной с помощью окрасочного метода, рекомендуется учесть, что у такой гидроизоляции срок службы не превышает 5 лет.

    Чтобы залить пол в ванной своими руками, применяют валик либо кисть. Если заливка пола производится обмазочной гидроизоляцией, предварительно подготавливается смесь. Чтобы нанести состав в труднодоступном месте, применяют кисть или шпатель.

    При проведении подобной работы следует учитывать расход материала, указанного на упаковке.

    Гидроизоляционная лента наклеивается в местах стыка пола со стенами и прочими конструкциями. Лента и 10-15 см стены обмазываются смесью. Состав наносится в 2 слоя с перерывом в 4-6 часов. Перед тем как залить пол, потребуется подождать 24 часа. На данном этапе специалисты рекомендуют определиться с конструктивными изменениями помещения.

    При необходимости обустраивают теплый пол, оборудуют сток для воды, санузел переносится в другое место.

    Дополнительные работы

    Электрический теплый пол обустраивают на 1-й слой стяжки.

    Для обустройства стока пол заливают с небольшим уклоном в его сторону. Общая высота поверхности увеличится на 10 см.

    Перед тем как сделать стяжку пола, следует учесть, что горлышко стока должно выступать над уровнем будущего покрытия.

    При переносе унитаза в другое место ванной потребуется соединить его с системой канализации. Для этого используют трубу. Чтобы ее закрыть, уровень пола поднимают на 15-20 см либо оборудуют специальный постамент.

    При проведении дополнительных работ рекомендуется избегать затопления квартиры. Для этого обустраивается низкий уровень пола в душевой по отношению к общему уровню покрытия в других комнатах. Одновременно делают порог при входе в душевую. Перед тем как выровнять пол в ванной, монтируют дополнительные коммуникации.

    Долговечность финишного покрытия зависит от ровности основания пола.

    Цементно-песчаная стяжка считается самой распространенной

    Для проведения последней работы применяется цементно-песчаная стяжка либо самовыравнивающаяся смесь.

    Последний состав используют в случае, если пол неровный либо имеет много недостатков. Смесь состоит из цемента, кварцевого песка, полимерных добавок и поверхностно-активных веществ. Самовыравнивающиеся смеси бывают следующих видов:

    1. Базовые (основа).
    2. Финишные (полимерное полноценное покрытие).
    Читайте также:  Какую пользу приносит воробей

    Чтобы заполнить щели и трещины, используют толстослойные специальные составы.

    Прежде чем нанести самовыравнивающую смесь на покрытие, потребуется подготовить основание, продумать последовательность выполнения работы, выдержать состав до полного отвердевания.

    Самостоятельное приготовление состава

    Для обустройства бетонной стяжки потребуются следующие материалы и инструменты:

    Цементно-песчаная стяжка пола по маякам выглядит так

    Предварительно на стенах делают отметку, до которой будет заливаться бетон.

    Маяки устанавливают с шагом в 1 м. На покрытии делают бугорки из цементно-песчаного раствора и алебастра. Маяки укладывают на них и выравнивают.

    Чтобы сделать смесь для растяжки, применяют дрель.

    Раствор заливают до верхнего края маяков. Выравнивание смеси производится с помощью правила. Пустоты необходимо заполнять раствором. Чтобы стяжка пола высохла, необходимо соблюдать в душевой комнате определенный микроклимат.

    Он указывается на упаковке сухой смеси. Обустройство теплого пола производится на 1-й слой стяжки.

    Как поднять уровень пола.

    Сверху заливают 2 слой раствора.

    Финишное покрытие может быть представлено в виде плитки, наливного пола, кафеля.

    Технология обустройства 3D-пола предполагает несколько этапов и предусматривает соблюдение в помещении температуры в диапазоне от +15 до + 25°С, уровень влажности не должен превышать 80%.

    Удаление пузырьков воздуха игольчатым валиком

    Приготовление смеси: состав смешивают с водой с помощью строительного миксера.

    При этом рекомендуется соблюдать пропорции, указанные на упаковке смеси.

  • Смесь заливается с угла, противоположного двери.
  • Регулировка толщины слоя с помощью шпателя.
  • Смесь прокатывается игольчатым валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки.
  • Заливка остальных полос.
  • Полученное покрытие будет готово к эксплуатации через 6-12 часов.

    Если в душевой комнате обустраивается теплая система, то ее можно будет включать через 7 дней после заливки пола.

    Как поднять пол на 5–15 сантиметров

    Как поднять уровень бетонного пола?

    При проведении первичных монтажных работ, отделке или перепланировке помещения возникает необходимость поднять уровень пола.

    Данная затея достаточно трудоёмкая и должна выполняться строго по установленной технологии. В противном случае перекрытия могут не выдержать веса новой бетонной стяжки или новая стяжка будет некачественной.

    Как поднять уровень бетонного пола на небольшую высоту

    Полусухая стяжка любого пола решает проблемы увеличения давления на перекрытия. Если же необходимо поднять уровень на пару-тройку сантиметров, то можно залить обычную цементную стяжку, без использования специальной подсыпки.

    Для стяжки подойдут, как сухие, так и мокрые смеси.

    Заливку пола следует проводить по технологии. Прежде чем делать стяжку, важно установить новый уровень и поставить отметки по всему периметру помещения. После разметки нового уровня можно приступать к гидроизоляции и собственно делать стяжку.

    Если нужно поднять пол на более чем три сантиметра, то используется цементно-песчаный раствор с предварительной установкой направляющих маяков.

    Выполнять выравнивание такого пола необходимо чётко по заданным меткам.

    После заливки пола цементно-песчаным раствором, необходимо снять излишки смеси с помощью ровной рейки или правила.

    Крупные дефекты при заливке заглаживаются обычно широким металлическим шпателем.

    Как поднять уровень пола на 10 и больше сантиметров

    Если необходимо поднять уровень пола на большую высоту, нельзя использовать один раствор. Во-первых, это слишком трудоёмкий и дорогой процесс, а во-вторых, заметно увеличивается нагрузка на перекрытия.

    После того, как определён и размечен новый уровень, при необходимости укладывается слой гидроизоляции, а после этого производится засыпка пола керамзитом или укладка листов пенопласта.

    Поднимаем уровень пола в комнатах

    При поднятии уровня более чем на пять сантиметров, перед заливкой пола раствором, необходимо укрепить основание армирующей сеткой.

    Вместо керамзита для поднятия уровня можно также использовать полистиробетон, каменную вату, пенопласт и т.д.

    После засыпки основания и его армирования согласно технологии устанавливаются направляющие маячки и можно делать стяжку.

    Мелкие дефекты заливки можно убрать уже после полного высыхания цементной стяжки, выполнив нивелировку наливного пола. Подобная операция необходима для последующей укладки напольного покрытия.

    Качество выполненных работ напрямую зависит от приготовленного раствора и соблюдения правил заливки пола. В принципе, поднять уровень бетонного пола можно собственными силами. Однако для более безупречной работы лучше позвать на помощь квалифицированного мастера.

    Обустройство курятника: достоинства бетонного пола

    Делаем ремонт, но дом старый, в зале просели немного полы, можно ли их как-нибудь укрепить, не снимая? Буду очень благодарен, посоветуй!

    Евгений, Ставрополь.

    Привет Евгений из Ставрополя!

    Для объективного совета по ремонту старых просевших полов, как минимум, необходимо осмотреть подполье дома.

    Поскольку таковой возможности не имею, то постарайтесь сделать это сами.

    Для чего надо проникнуть в пространство под полом. Как это сделать, тоже смотрите сами: надо или воспользоваться люком, или залезть с какой-либо из сторон фундамента. Не исключена возможность сделать хотя бы какой-нибудь временный проем, вплоть до того, что разобрать несколько досок старого пола.

    А дальше дело техники — удостовериться в причине просадки пола. Скорее всего это произошло от прогиба половых лаг, на которые опираются половые доски. Если есть возможность, то сразу под несколько половых лаг заводят поперечную балку (деревянную, обработанную антисептическими пропитками или металлическую, покрашенную), опирают ее на пару столбчатых опор. Которые, возможно придется соорудить под полом. Либо используют существующие опоры, с применением домкрата. То есть поступают сообразно обстоятельствам.

    Если состояние половых лаг плачевное, то есть они уже полугнилые, то не исключена вероятность либо частичной, либо полной замены их.

    Пару раз доводилось ремонтировать аналогичные полы вовсе без всех вышеозначенных манипуляций. Поскольку хозяева просили сделать все быстро, желательно подешевле и без каких бы то ни было замен старого пола.

    Для чего привозили фанеру толщиной около 12 миллиметров и настилали ее по всему старому полу так, чтобы соблюсти уровень. В тех местах, где были впадины пола, там подкладывали полоски или "пятаки", вырезанные тоже из фанеры необходимой толщины или из кусков обрезной доски, тоже разной толщины.

    Ровность поверхности настеленной фанеры проверялась по правилу длиной в 2 — 3 метра, можно это делать по ровному бруску или рейке, с прикладыванием строительного уровня.

    Крепеж осуществляли саморезами необходимой длины, располагая их "квадратно-гнездовым способом" сантиметров через 15 — 20 так, чтобы не было "хлопунов".

    Поверхность фанеры окрашивалась краской или эмалью.

    Вид получался сносный, затраты на материал (фанеру, доски, краску, саморезы) были сравнительно небольшими. Понятное дело, что это полумера, но желание клиентов-старичков выполнялись.

    Возможны и другие более сложные варианты, но вышеуказанный самый простой.

    Больше всего деревянным полам вредит повышенная или переменная влажность. Микроорганизмы вызывают гниение древесины. При циклическом увеличении – уменьшении размеров деревянных элементов происходит расшатывание крепления, появляется скрип и щели.

    Причины, по которым проводится ремонт деревянного пола:

    • скрип половиц и наличие щелей щели между ними;

    необходимость проведения утепления;

    неровность деревянных полов;

    Читайте также:  Мой сад мир идей вконтакте

    повышенная вибрация или проседание деревянного пола;

    запах гнили, выход со строя системы лаг и половиц по причине гниения, разрушения древесины;

  • обновление лакокрасочного покрытия.
  • И др.
    Рассмотрим по порядку как можно отремонтировать деревянный пол при различных повреждениях.

    Половицы скрепят, шатаются

    Наиболее распространенная «болезнь» деревянного пола – скрип. Со временем высыхают (уменьшаются в объеме) деревянные элементы, расшатываются крепления. При трении дерева появляется скрип.

    Основной способ устранения – уплотнить место стыков, притянуть доски к лагам посильнее.

    В первом варианте работы ведутся из подполья – забивается клин между лагой и шатающейся доской. Что бы выявить нарушения, помощник прохаживается по полу.

    Другой вариант – притянуть доски к лаге с помощью шурупов. В точке крепления вкручиваются два дополнительных шурупа под углами к вертикали (направлены навстречу друг другу). В половице для шурупов высверливаются отверстия, шляпки погружаются в древесину.

    Заделываем щели в деревянных полах


    Мелкие щели обычно заделываются смесью опилок с клеем ПВА, столярным, казеиновым. Вместо опилок можно наварить газет – получится целлюлозная масса. Это довольно старый метод заделки щелей в деревянных полах, но действенный.

    Широкую щель нужно заделывать с помощью бруска соструганного на конус. Брусок подгоняется по размерам, обмазывается столярным клеем и забивается в щель. После высыхания клея, брусок строгается, шлифуется заподлицо с полом.

    Как проверить состояние пола

    Как обнаружить гнилые доски, поврежденные элементы пола? В первую очередь нужно провести визуальный обзор. Необходимо опуститься в подпол с ярким фонариком. При хорошем освещении будут видны повреждения лаг и досок снизу. Также осматриваются закладные венцы и др.

    Другой метод проверки – удар молотком по брусу, доске. Глухой звук и большие вмятины свидетельствует о мокрой, мягкой сгнившей древесине.

    Еще способ – прокол шилом. Лаги, доски, брусы часто протыкаются шилом в поисках трухлявых, сгнивших мест.

    Все сгнившие, съеденные короедом элементы конструкции необходимо срочно менять. Иначе влага и биовредители будут распространятся еще дальше на не поврежденные участки.

    Как снять половицу или плинтус

    Что бы снять половицу, плинтус, доску, – любой элемент деревянного пола нужно поддеть рычагом. Используется металлическая лапка различной длины, в зависимости от условий. Поддев должен осуществляться напротив крепящего гвоздя, но не между гвоздями, иначе элемент поломается.

    Лапка должна опираться на деревянный брусок. В противном случае она оставит вмятину в соседнем элементе.

    Щель для поддева можно образовать крепким ножом, мастерком, шпателем….

    Все снятые элементы рекомендуется очищать от пыли, мусора, нумеровать и подписывать. Тогда не возникнет больших проблем при обратном монтаже.

    Меняем кусок доски, лагу

    Поврежденный кусок или вся доска вынимается, выпиливается, демонтируется, на ее место вставляется новая доска по размерам.

    Как заменить шпунтованную доску, не разбирая весь деревянный пол?
    С помощью дрели и электролобзика делаются надрезы в доске, которую нужно менять — поперечные и продольные. Образуется вырез центральной части, который извлекается, затем удаляются и краевые части с шпунтами.

    Новая доска вырезается по размерам, с одной стороны у нее срезается нижний фальц, тогда ее можно будет установить на место поврежденного участка.

    Также иногда к лагам прибивают дополнительные бруски для удержания замененного участка доски по краям.

    Замена лаги может быть выполнена досками, которые скрепляются между собой болтами или шурупами, образуя широкую конструкцию с повышенной прочностью. Для замены лаги в доме нужно снять с нее все половицы.

    Утепление деревянного пола при ремонте

    Если делать двойной пол (поверх существующего), то будет потеряна высота помещения и потребуется много нового материала. Во многих случаях рациональнее утеплить деревянный пол, при его ремонте, закладывая утеплитель между лаг.

    Понизу лаг прибивается черепковый брус, укладывается металлическая сетка (от грызунов) потом делается деревянный настил. Укладывается пароизоляционная мембрана, слой стекловаты (без фенольных связующих) толщиной 15 сантиметров. Поверху — диффузная мембрана и оставляется вентиляционный зазор.

    Основное — не допуститть конденсации влаги внутри утеплителя (там находится точка росы) — пароизоляция снизу и мембрана с вент. зазором сверху обязательны. Типичная ошибка – применение недостаточной толщины утеплителя – который не обеспечивает сопротивление теплопередаче в соответствии с СНИП.

    Меняем венец если он поврежден


    Если подгнил закладной венец деревянного строения, то возможна его замена. Для этого понадобится домкрат, способный приподнять строение. Замена может осуществляться последовательно по всему периметру. Примерная схема ведения работ по замене закладного венца представлена на рисунке. Но подобные работы проводятся в соответствии с проектом и мероприятиями по безопасности в связи с ведением работ у поднятого груза и использования грузоподъемных приспособлений.

    Как устранить вибрацию

    Проседания пола или его неустойчивость может быть вызвана изначально неправильной конструкцией, при которой не обеспечивается нужная жесткость. Также подобные последствия могут возникнуть из-за разрушения множества лаг.

    Обычный способ устранения вибрации деревянного пола – установка дополнительных фундаментов под каждую лагу, либо под поперечную балку, которую можно сделать из скрепленных вместе досок, и которая будет поддерживать несколько провисших лаг.

    Заливается мини-подошва, на которую устанавливается столбчатая конструкция в один – полтора кирпича, или из шлакоблока, или из металлической трубы залитой цементно-песчаным раствором. Поверху этот фундамент покрывается двойным рубероидом. Подгонка по высоте осуществляется с помощью деревянных плах. Используется домкрат, для первоначального небольшого подъема лаги перед расклинкой плахой.

    Как выровнять деревянную поверхность

    Возможные методы выравнивания деревянного пола

      Пол наращивается с помощью стяжки до наивысшей своей точки или еще выше.

    Пол выравнивается по самому низкому месту – с помощью строгания и циклевки.

  • Комбинация методов – сначала самые высокие места состругиваются, а затем низкие поднимаются до уровня высоких.
  • В качестве стяжки для деревянного пола можно использовать всю ту же смесь опилок с клеем ПВА, но здесь расход клея, по сравнению с заделкой щелей, может быть уменьшен в два раза. Все делается по аналогии с выравниванием бетонного пола – выставляются деревянные маячки на одном уровне, затем выливается и разравнивается смесь.

    Другой вариант – использовать фанеру на лагах, т.е. по сути, сделать двойной пол.

    Циклевка и строгание деревянного пола выполняется не только для его выравнивания ни и для придания полам хорошего вида, снятия старой краски. Как делается циклевка можно увидеть на представленных видеороликах.

    Нужно заметить, что перед началом работ с электроинструментом все гвозди должны быть утоплены на 0,5 см в доски. Обычно небольшие электроинструменты для выравнивания пола могут быть взяты в аренду. Там где электроинструмент не может быть задействован (под батареями…), используется ручная цикля.

    На видео представлено как производится циклевка пола.

    Еще видео – ручное выравнивание деревянных полов, путем состругивания выступающих частей.

    Оцените статью
    Добавить комментарий

    Adblock detector